Traditionelle Rezepte

Chinesische Weine verdrängen französische Marken und mehr Nachrichten

Chinesische Weine verdrängen französische Marken und mehr Nachrichten

Im heutigen Media Mix kommt Kaffee, um einen Liebhaber zu vergiften, plus Pferdefleisch von einer anderen Speisekarte

Das Daily Meal bringt Ihnen die größten Neuigkeiten aus der Lebensmittelwelt.

Chefkoch nimmt Pferdefleisch von der Speisekarte: Nach vier Monaten wütender Briefe von Tierschützern hat ein Koch beschlossen, Pferdefleisch von der Speisekarte zu nehmen. [NBC Philadelphia]

Gefälschte europäische Weine in China: Huch; es sieht so aus, als würde China nicht nur Guccis, Fendis und Pradas verdrängen; es klopft auch große französische Weinmarken. [Reuters]

Restaurant-Shooting für jüngere Kunden: Trotz der Tatsache, dass viele Millennials, die wir kennen, sich für NEXT-Dinner ausgeben, scheint es, als ob die heutige Generation weniger ausgibt als die Babyboomer. [New York Times]

Vergifteter Kaffee: Hier ist die verrückte Geschichte eines Onkologen, der angeklagt ist, einen Liebhaber und einen Kollegen vergiftet zu haben, indem er ihren Kaffee mit Frostschutzmittel versetzt hat. [AP]


7 Ice Pops, die mit international inspirierten Aromen aus der Mode kommen

Da das Coronavirus das Reisen in diesem Jahr zu einer schwierigen und sogar potenziell gefährlichen Aussicht macht, begrüßen wir den Sommeraufenthalt. Die ganze Woche (und den ganzen Sommer) lang bringen wir Ihnen transportierende Aromen und Reise-inspirierte Ideen aus der ganzen Welt, damit Sie Ihren Gaumen auf eine Reise mitnehmen und Ihrem Geist einen kleinen Urlaub gönnen können, während Sie noch zu Hause sind. Hier erfahren Sie, wie Sie internationale Eiswürfel herstellen, von Paletas bis hin zu Boba-Eis am Stiel.

Wer liebt nicht gefrorene Leckereien, besonders wenn es draußen heiß ist (und vielleicht auch drinnen heiß)? Diese sieben Eispop-Rezepte sind wie ein Mini-Sommerurlaub, gefroren am Stiel. Sie sind von coolen Leckereien aus den Philippinen, Vietnam, Mexiko, China, Taiwan, Korea und Indien inspiriert, erfordern jedoch nicht mehr Aufwand als gefrorene Saftpops. Sie müssen auch nicht Ihre Koffer packen. Geh einfach in die Küche. (Und wenn Sie Spanien vermissen, probieren Sie auch Sangria-Eis am Stiel und Slushies.)

Ein Hinweis zur Ausstattung: Sie können praktische Gefrier-Popsformen online kaufen, die oft wiederverwendbare Stäbchen enthalten, aber wenn nicht, sind auch Holz-Eis am Stiel-Sticks erhältlich. Oder Sie können weniger technisch arbeiten und die Holzstäbchen in selbstgemachte Formen aus gewachsten Pappbechern einsetzen (denken Sie an Dixie-Becher für Mini-Pops). Wenn Sie kleinere Formen verwenden, ergeben diese Rezepte mehr Eiswürfel, also planen Sie entsprechend.

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Wählen Sie jetzt einfach Ihr Lieblingsgeschmacksziel aus und machen Sie eine virtuelle Reise um die Welt.

1. Mango und Cayenne Paletas

Die erfrischenden lateinamerikanischen Eiswürfel, die als Paletas bekannt sind, enthalten normalerweise Früchte und manchmal Sahne. Unsere Version ist milchfrei und unterstreicht den süßen Geschmack frischer Mangos. Cayenne gibt ihnen einen kleinen Kick, obwohl Sie ihn auch weglassen können, wenn Sie möchten. Holen Sie sich unser Mango und Cayenne Paleta Rezept.

2. Halo-Halo Ice Pops

Nein, diese gefrorenen Leckereien haben nichts mit Halo Top zu tun, und alles hat mit philippinischem Essen zu tun, das voller Geschmack ist – Dessert ist keine Ausnahme. Halo-Halo (wörtlich „Mix-Mix“), einer der kultigsten philippinischen Leckereien, ist eine köstliche Zusammenstellung aus Ube-Eis, rasiertem Eis, Kondensmilch, Mungobohnen, Mais, Obst und Kokosgelatine (neben anderen Zutaten) . Wir konnten nicht stopfen ganz so viel in diese Eiswürfel, aber wir haben unser Bestes gegeben. Holen Sie sich unser Halo-Halo Ice Pop-Rezept.

3. Honigmelone Ice Pops

Melona Pops, beliebt (kein Wortspiel beabsichtigt) in Südkorea, waren die Inspiration für diese einfachen Sommerleckereien. Reife Honigmelone, Zucker, Sahne und eine Prise Salz sind alles, was man braucht. Sie sind unglaublich erfrischend. Holen Sie sich unser Honigmelonen-Eis-Pop-Rezept.

4. Eiswürfel aus roten Bohnen

Süße Desserts aus roten Bohnen werden häufig in China, Japan, Thailand und anderen südostasiatischen Ländern genossen, und wenn Sie noch nie selbst eines probiert haben, ist es jetzt an der Zeit. Diese cremigen Pops werden aus gesüßten, pürierten Adzukibohnen hergestellt, die Sie in Dosen online oder auf asiatischen Märkten kaufen können. Wenn Sie einen weicheren Biss bevorzugen, können Sie stattdessen gesüßte rote Bohnenpaste verwenden, aber wir mögen den strukturellen Kontrast der grob zerdrückten Bohnen. Holen Sie sich unser Red Bean Ice Pop-Rezept.

Gesüßte rote Bohnen, $8.51 von Amazon

Fügen Sie Ihrer Rotation eine neue Dessertzutat hinzu.

5. Vietnamesische Kaffee-Eis-Pops

Eine beliebte Form des vietnamesischen Kaffees ist eine Kombination aus starkem Black Brew in Kombination mit süßer Kondensmilch. Zögern Sie also nicht, einen zum Frühstück zu essen? Holen Sie sich unser vietnamesisches Coffee Ice Pop-Rezept.

6. Boba Ice Pops

Bubble Tea ist heutzutage ziemlich bekannt und beliebt, aber haben Sie ihn schon in Form eines eisigen Desserts getrunken? Die gefrorenen Tapioka-Perlen tauen langsam auf und werden herrlich zäh, während die cremigen Eiswürfel mit Schwarztee-Geschmack um sie herum schmelzen. Holen Sie sich unser Boba-Eis am Stiel-Rezept.

7. Malai Kulfi Ice Pops

Diese duftenden Ice Pops sind vom indischen Kulfi inspiriert. Sie sind dank gesüßter Kondensmilch und Vollmilch ultra cremig und mit Kardamom und Safran aromatisiert. Geröstete Pistazien sorgen für einen tollen salzigen Crunch. Holen Sie sich unser Malai Kulfi Ice Pop-Rezept.


Ist Dampfen eine gesündere Option?

Da Marihuana zum Mainstream geworden ist, sind Versionen von E-Zigaretten, die stark induzierendes Cannabisöl verdampfen, eines der am heißesten verkauften Produkte, beliebt bei denen, die nicht den Rauch wollen, der beim Anzünden eines Joints entsteht. Neben der schnellen Abgabe eines Highs gibt es eine von der Wissenschaft nicht unterstützte Wahrnehmung, dass Vaping eine gesündere Alternative zum Rauchen ist.

Auf Kaliforniens legalem Marihuana-Markt, dem größten der Welt, verlangt der Staat, dass Cannabisöl getestet wird, bevor es zum Verkauf ins Regal gestellt wird. So werden beispielsweise Sicherheitskontrollen auf das Vorhandensein von 66 Pestiziden, Quecksilber, Blei und anderen Schwermetallen sowie 21 Lösungsmitteln durchgeführt, die im Extraktionsprozess verwendet werden könnten, mit dem Öl aus Cannabis gewonnen wird.

Aber es kann für die Leute schwer zu sagen sein, ob ein Produkt, das sie kaufen, von einem legitimen Unternehmen hergestellt wird. Die gefälschte Verpackung überzeugt das ungeübte Auge, einige tragen sogar gefälschte Etiketten, die staatlich vorgeschriebene Testergebnisse zu tragen scheinen. Die meisten Leute würden den Unterschied wahrscheinlich nicht kennen – bis sie ihn verdampfen. Der Geschmack und der THC-Gehalt können sich deutlich vom authentischen Produkt unterscheiden.

Um die Verwirrung noch zu verstärken, können Verbraucher Schwierigkeiten haben, legale Apotheken von nicht lizenzierten Geschäften zu unterscheiden, die in Los Angeles manchmal in denselben Vierteln tätig sind und nicht zu unterscheiden erscheinen.

„Meine größte Angst vor Fälschungen ist, dass die Leute ein unsicheres Produkt bekommen, ein illegales Produkt und denken, es käme von unserem Unternehmen, einem legalen Unternehmen“, sagte Bryce Berryessa, Vorstandsmitglied der California Cannabis Manufacturers Assn. deren Firma Skunk Feather Konzentrate und Vape-Patronen herstellt.

In einer weiteren Warnung vor Verbraucherrisiken im Zusammenhang mit Vaping ergab eine Untersuchung von Associated Press am Montag, dass einige Betreiber illegales synthetisches Marihuana in Vapes, das als natürliches CBD vermarktet wird, ersetzten, eine Chemikalie in Cannabis, die kein High verursacht und hauptsächlich unbewiesene gesundheitsbezogene Angaben verspricht.


Wie Cognac in China zum Statussymbol wurde

Während Baijiu der unbestrittene Nationalgeist Chinas ist, ist Cognac das Getränk der Wahl für die Elite des Landes.

In einem pechschwarzen Raum strahlt ein Scheinwerfer über eine Kiste. Ich bin im Amanyangyun Hotel am Stadtrand von Shanghai, umgeben von Menschen in eleganter Abendgarderobe. Der Gastgeber ist ein gutaussehender Mann, der wie ein chinesischer James Bond aussieht. Er sagt, es sei an der Zeit, die Kiste zu öffnen, und alle zücken ihre Telefone, um die dramatische Enthüllung einzufangen.

In der Holzkiste befindet sich der Hennessy Paradis Impérial Trunk von Louis Vuitton. Es ist ein Gepäckstück im Wert von 273.000 US-Dollar, das mit vier Magnums Paradis Impérial-Cognac bestückt ist, von denen jede einzeln für 8.000 US-Dollar verkauft würde. Die Menge schreit danach, näher an den Kofferraum zu kommen und ihn aus verschiedenen Blickwinkeln zu fotografieren.

Es macht Sinn, ein solches Statement-Stück in China zu debütieren. Dies ist Cognac-Land —weit mehr als Frankreich, wo Cognac hergestellt wird. Während Baijiu der unbestrittene Nationalgeist Chinas ist, ist Cognac das Getränk der Wahl für die Elite des Landes, eine Tradition, die vor etwa 200 Jahren begann. Als Shanghai im 19. Jahrhundert zum Vertragshafen wurde, begrüßte die Stadt bald ausländische Waren, darunter Alkohol. Einige der ersten Unternehmen, die an die Tür des chinesischen Marktes klopften, waren Cognac-Marken, sagt Andrew Khan, Vice President of Marketing bei Moet Hennessy Diageo China. Laut Khan wurde der Geist ab dem späten 18. Jahrhundert in China populär.

𠇌hina ist heute der wertvollste Cognac-Markt der Welt,”, sagt Philip M. Dobard, Direktor des Museum of the American Cocktail und Vizepräsident der National Food & Beverage Foundation. “I kann Ihnen sagen, dass die chinesische Nachfrage nach Cognac seit der Jahrhundertwende ein dramatisches Wachstum erlebt hat,” und erklärt, dass der Konsum der Spirituose zwischen 2007 und 2011 um 55 % gestiegen ist.

Das Image von Cognac in China ist anders als auf der ganzen Welt. Im Westen ist Cognac eher ein Getränk nach dem Abendessen, das man langsam alleine schlürfen sollte. Es wird oft in Cocktails gemischt. In China wird Cognac in der Regel pur und mit Essen konsumiert. 𠇌ocktails sind eine Verschwendung von gutem Cognac,”, sagt Sam Wang, Food and Beverage Outlet Manager des Mandarin Oriental Pudong, Shanghai, wo die meisten Kunden Cognac pur trinken.

Diese Methode entstammt der chinesischen Trinkkultur, nicht unbedingt irgendwelchen festen Regeln des Cognacs. “Im traditionellen China sind Trinken, Essen und Geselligkeit eng miteinander verbunden. Niemand trinkt allein“, sagt Christopher Lowder, General Manager der Proof & Company, China. „Es wird häufig geröstet. Es gibt häufig 𠆋ottoms Up’, bei denen von jedem Teilnehmer erwartet wird, dass er sein Glas leert, da er sonst sein Gesicht verliert.”

Cognac wird nicht in Snifters serviert, sondern in kleinen Schnapsgläsern oder Teetassen. Es soll schnell gehen. “In China gibt es ein Sprichwort: 𠆌ognac trinken wie Wasser,’”, sagt Lowder. “I Ich habe gesehen, wie VSOP Cognac in Karaoke-Räumen geplatzt ist, und die ganze Flasche ist in 60 Sekunden verschwunden, in zwei Schussrunden aus sehr kleinen Schnapsgläsern geleert.” Das Nachtleben ist einladender, Cognac in Cocktails zu mischen. „Im Kontext eines Karaoke-Raums oder Nachtclubs wird der Cognac manchmal in einen Eiskrug mit süßem Dosentee gemischt und dann in Schnapsgläser oder kleine Steingläser gegossen“, sagt Lowder.

Wer trinkt? 𠇌hinesische Nachfrage nach [Cognac] umfasst mehrere Altersgruppen und demografische Merkmale,” Dobard. 𠇍ie Liste der Verbrauchergruppen enthält die Baofahu, oder neureichen die Fürdais, oder Kinder der Reichen und der älteren Teenager und 20-Jährigen, die kosmopolitisch auftreten und die Mitgliedschaft in der internationalen Gemeinschaft sowie ältere Geschäftsleute und Politiker planen.”

Laut Lowder sind es “old School”-Chinesen, die für den schweren Cognac-Konsum verantwortlich sind. “Traditionell in ihren Gewohnheiten und Interessen ist dies das China des dreistündigen Dim-Sum-Mittagessens, das langsam damit verbracht wird, über vier separate Beutel Teeblätter zu sprechen,”, sagt er. "Es ist das China der langen, von Zigaretten angeheizten Sessions im Karaoke-Raum. Es ist das China, das Mahjong mit echten Kacheln und nicht mit einem iPad-Bildschirm spielt.”

Diese eher traditionelle Bevölkerungsgruppe kauft ganze Flaschen Cognac für eine Sitzung. Sie kümmern sich genauso um die Verpackung wie um die Flüssigkeit in der Flasche. „Das Auspacken und Entkorken einer sehr aufwendigen und schick aussehenden Flasche bietet enorme soziale Punkte“, sagt Lowder. “IEs zeigt Ihren Respekt vor dem Tisch und wie sehr Sie Ihre Beziehungen zur Gruppe schätzen. Cognac-Flaschen gehören zu den kunstvollsten und extravagantesten der Alkoholindustrie. Die Louis XIII Dekanter von Rémy Martin’ werden mit Baccarat-Kristall hergestellt. Der neueste Dekanter Hennessy Paradis Impérial, entworfen vom israelischen Künstler Arik Levy, brauchte Tausende von Versuchen und Hunderte von Menschen, um ihn perfekt zu gestalten.

Cognac hat sich als Getränk der Wahl für bestimmte Küchen herauskristallisiert. „Man glaubt auch, dass Cognac hervorragend zu Fischgerichten passt“, sagt Lowder. 𠇎 Besonders in Südchina und in Macau ist es nicht ungewöhnlich, dass bei einer Runde Langusten oder einem Eintopfgericht zwei oder drei Flaschen untergehen.” Das heißt nicht, dass es nicht erwünscht ist mit anderem Essen, obwohl —High-End und Low. “I habe vier alte Männer gesehen, die sich für spätabendliche Straßennudeln hingesetzt haben, und jeder hatte seine eigene Flasche XO Cognac mitgebracht, um sie mit der Gruppe zu teilen,” Lowder. 𠇊lle vier Flaschen wurden geöffnet und alle vier Flaschen waren fertig.”

Die Herausforderung, Cognac in China in den nächsten zweihundert Jahren populär zu halten, besteht darin, die jüngere Generation für den Spirit der alten Schule zu begeistern. �s Problem für Cognac ist, dass er ganz klar auf der alternden Seite dieser kulturellen Kluft liegt,” Lowder. 𠇍ie Frage, wie man Cognac für junge Chinesen relevant machen kann, muss die Branche noch lösen.”

Im Mandarin Oriental stellt Sam Wang fest, dass sich die Werbung in den letzten Jahren verändert hat, um das Interesse an Cognac bei jüngeren Verbrauchern zu wecken. 𠇎inige Cognac-Marken betreiben ein sehr gutes Marketing, daher kann man sehen, dass immer mehr [junge] Leute jetzt Cognac trinken,”, sagt er. Marken drängen auch mehr auf Cognac-Cocktails. “In China hat Baijiu seine Wurzeln im Schenken und Kombinieren mit chinesischen Gerichten. Cognac hat den Vorteil, dass es viel abwechslungsreicher ist und sich leichter an den Alltag anpasst, sagt Khan. 𠇍ie meisten jüngeren Konsumenten genießen Cognac on the rocks oder in einem energiegeladenen Mixgetränk mit Freunden. Viel davon.


Beste Wermut zum Probieren

Antica Formula Carpano Wermut

Antonio Benedetto Carpano hat 1786 das Rezept für Antica kreiert. Es ist ein traditioneller Vermouth di Torino, der auf einer Basis italienischer Trauben aus Rumänien, Apulien und Sizilien mit Pflanzen wie Safran und Vanille hergestellt wird. Mit seinen Aromen von dunkler Schokolade, Vanille, Bitterkirsche und Orangenschale sowie Schoko-Orange, Gewürzen und Kaffee am Gaumen passt er perfekt zu Bourbon zu einem knackigen Manhattan. Antica Formula war auch der ursprüngliche Wermut, aus dem der Martinez-Cocktail hergestellt wurde. Alkohol 16,5%

Azaline Wermut Safran Roux

Dieser charaktervolle französische Wermut wird mit persischem Safran angereichert, um eine unverwechselbare Interpretation des trockenen roten Stils zu erzielen. Es ist gemacht von Burgund Weinproduzent Gabriel Boudier, mit Spätburgunder als Basiswein. Mit Botanicals wie Kardamom, Wacholder und Estragon ist es ein dunkelwürziger Wermut, dominiert von Safranaromen und Aromen, mit Himbeer- und Schwarzkirschfrucht. Knackig und trocken, mit einem anhaltenden Finish, das mit orientalischen Gewürzen und bitterer Kirsche geschnürt wird. Genießen Sie ihn als Spritzer mit Sodawasser und einer Orangenscheibe oder verwenden Sie ihn in einem Safran Negroni. Alkohol 17%

Cocchi Storico Vermouth di Torino

Der meistverkaufte Wermut laut Drinks International Markenbericht 2020 – und das zu Recht. Cocchi wurde erstmals 1891 hergestellt und besteht aus Moscato-Trauben aus Asti und einem botanischen Rezept, das Chinin, Sternanis und Achillea enthält. Bernsteinfarben dank der Zugabe von gebranntem Zucker, große Intensität am Gaumen: reich und saftig mit Bitterorange, Kakao, Gewürzen und einem Hauch von Rauch. Ebenso glücklich in einem Negroni oder einem Manhattan. Alkohol 16%

Cucielo Bianco Vermouth di Torino

Einer der neuen Generation von Vermouths di Torino, hergestellt mit Respekt vor dem traditionellen Stil, aber mit Fokus auf die Verwendung nachhaltiger Pflanzen und Verpackungen. Neben einem mit Nelken überzogenen Rosso verwendet dieser Bianco eine Basis aus Trebbiano-, Grillo- und Ansonica-Trauben mit Botanicals wie Wermut, grüner Apfel, Kardamom, rosa Pfeffer und Holunderblüten. Sehr kräuterig und blumig, mit einer deutlichen Note von getrocknetem Thymian und reifen Pfirsichfrüchten am Gaumen. Schön mit Tonic oder probieren Sie einen Cucielo Cinque 7, mit Prosecco, Angostura Bitter und Sodawasser. Alkohol 16,8%

Dolin Wermut de Chambéry Dry

Dolin produziert seit 1821 Wermut und ist der einzige verbliebene unabhängige Wermutproduzent in Chambéry, der einzigen französischen Region, die eine DOC für ihre Wermut hat. Hergestellt aus alpinen Pflanzen wie Wermut, Bachlimette, Rose und Eisenkraut, umfasst das Sortiment auch süßere Blanc- und Rouge-Stile. Dolin Dry bietet Zitrusfrische, Trauben- und Litschi-Süße, trockene Kräuternoten und etwas würzigen Salzgehalt. Verwenden Sie zu gleichen Teilen Dry und Blanc, um einen perfekten Gin Martini zu kreieren. Alkohol 17,5%

El Bandarra Al Fresco

Der spanische Wermut El Bandarra stammt aus Barcelona und wird aus den spanischen Trauben Garnacha und Xarel-lo sowie mediterranen Pflanzen hergestellt. Die coole Typografie-Flasche ist inspiriert von der Tradition, die Namen von Gerichten von Hand auf die Fenster von Tapas-Bars zu malen. Das Sortiment umfasst Blanco und Rojo, aber das lebendige Al Fresco mit seiner hellen Kirsche und roten Beerenfrucht, Grapefruit-Zitrusfrische und Kräuterbittere ist unser Favorit. Kombinieren Sie es mit Tonic (ein Teil Wermut und zwei Teile Tonic) für einen erfrischenden Sommerkühler, der Fans des Aperol Spritz ansprechen wird. Alkohol 14,5%

Martini Riserva Speciale Rubino

Die Marke Martini hat ihre Wurzeln bis ins Jahr 1847 zurück. Rosso und Bianco sind zuverlässige Verkaufsschlager, aber diese Spitzenklasse Riserva Speciale Rubino Vermouth di Torino wurde 2015 eingeführt und ist ein umwerfender Negroni. Grundweine aus dem Piemont und kleine Parzellen von Langhe DOC Nebbiolo werden von Martinis Master Blender, Beppe Musso, ausgewählt und mit exotischen Pflanzen wie afrikanischem rotem Sandelholz, heiliger Distel und drei verschiedenen Wermutsorten angereichert. Alkohol 18%

Noilly Prat Original Trocken

Der klassische trockene französische Wermut, der seit 1843 in Marseillan hergestellt wird. Hergestellt aus zwei Grundweinen (Picpoul de Pinet und Clairette), die ein Jahr lang getrennt in Fässern im Freien reifen und dem endgültigen Wermut eine bernsteinfarbene Farbe verleihen. Die botanische Rezeptur beinhaltet Bitterorangenschale, Muskatnuss, Kamille, Nelken, Koriander und Gelber Enzian. Am Gaumen sehr kräuterig und pfeffrig, mit kiefernartiger Frische, die einen Dry Martini wunderbar hebt. Noilly Prat Ambre ist schwieriger zu finden, aber es lohnt sich, es zu suchen. Alkohol 18%


Dessertrezepte, die arabische Traditionen in neue Richtungen bringen

NOCH SÜSS Nach einem jahrhundertealten Rezept hat diese Torte eine helle Hibiskus-Glasur und eine Graham-Cracker-Kruste.

ICH WAR 23 Jahre alt, als ich zum ersten Mal klebrigen Toffee-Pudding probierte. Als Amerikaner in London arbeitete ich für die BBC, hatte Nachtschichten und erkundete an meinen freien Tagen allein die Stadt. An einem rauen, grauen Tag ging ich in eine Kneipe und entschied, dass Kuchen mit Toffeesauce genau das Richtige war, um meine Aussichten aufzuhellen. Der dampfende Pudding erwies sich als zahnschmerzhaft süß, aber seine Kraft, zu trösten, sogar zu verwöhnen, war nicht zu leugnen. Die Briten nennen es nicht umsonst Kindernahrung.

Die Wahrheit ist, ich mochte die immer Idee von klebrigem Toffee-Pudding besser als das Original. Daher war ich fasziniert, eine Adaption in einem neuen Kochbuch über arabische Küche zu finden, „The Arabesque Table“ (Phaidon). Sein Autor, Reem Kassis, entdeckte während eines Aufenthalts in London auch klebrigen Toffee-Pudding. Ihre Version fügt dem Kuchen cremiges Tahini hinzu und ersetzt einen Teil des Zuckers in der Toffee-Sauce durch einen Klecks heller Dattelmelasse und mehr Tahini. Es ist eine erwachsene, erfrischende Variante des britischen Klassikers, die dennoch die kindlichen Freuden des Originals bewahrt.

Erfrischend ist auch das beste Wort, um das Buch von Frau Kassis zu beschreiben, das in eine Zeit kommt, in der die Lebensmittelwelt in eine wütende, oft wütende Debatte darüber verwickelt ist, wer bestimmte Lebensmittel „besitzt“ und sogar das Recht hat, sie zu kochen. Ist Brathähnchen ein südländisches Gericht oder ein afroamerikanisches? Kann sich ein weißer Koch, der in Thailand studiert hat, als Experte für thailändisches Essen behaupten? Ist es übrigens falsch für einen palästinensischen Schriftsteller, sich mit klebrigem Toffee-Pudding anzulegen – oder ist es für einen Amerikaner falsch, diese Version als Verbesserung des Originals zu erklären?

Frau Kassis ist nicht uninteressiert, wo diese Linien verlaufen sollen. Ihr vorheriges Buch „The Palästinensischer Tisch“ war ihr Versuch, Gerichte aufzuzeichnen und als palästinensisch zu definieren, die sie gegessen hat und die oft verschwommen als nahöstlich oder manchmal fälschlicherweise als israelisch bezeichnet werden. Im Gegensatz dazu zoomt „The Arabesque Table“ heraus und untersucht sowohl die Geschichte als auch die Entwicklung arabischer Gerichte und schlägt einen anderen, reichhaltigeren Ansatz zum Verständnis von Lebensmitteln vor. „Keine Küche ist eine unendlich lange Zeitlinie“, schreibt sie in ihrer Einleitung. „Wenn ich mit diesem Buch eines vermitteln möchte, dann, dass wir uns ständig weiterentwickeln, von anderen lernen, uns anpassen und weiterentwickeln.“

Dies gilt für so viele Gerichte, deren Geschichte wir zu kennen glauben. Gedämpfte Milchpuddings wie die italienische Panna Cotta oder die französische Blanc-Räude, so Frau Kassis, haben ihre Wurzeln in arabischen Milchpuddings namens Muhallabiyeh, die bereits im Kochbuch Kitab al-Tabikh aus dem 10. Schafsschwanzfett und Brot). Inzwischen sind viele der Zutaten von Maqlubeh, dem klassischen palästinensischen Reisgericht, das auf dem Kopf steht, nicht einmal in der Levante beheimatet. Auberginen kamen aus Asien und Tomaten wurden bis zum 19. Jahrhundert in der palästinensischen Küche nicht weit verbreitet. „Macht das Maqlubeh weniger palästinensisch? Absolut nicht“, sagte mir Frau Kassis. „Essen kann für eine nationale Identität von entscheidender Bedeutung sein, auch wenn wir die interkulturelle Reise erkennen, die es brauchte, um dorthin zu gelangen.“


Entdecken Sie das antike Terroir Chinas in Maotai

Blick auf den nebligen Chishui-Fluss im Dorf Maotai in der Provinz Guizhou, einer der berühmtesten Baijiu-Produktionsregionen Chinas.

Der Schnaps, der die Gemeinde Maotai berühmt gemacht hat, wird in langen, gedrungenen Gebäuden in der Nähe des Ufers des Chishui-Flusses hergestellt. Drinnen sausen Barfüßler-Trupps mit Schubkarren voller Hirse umher, andere stehen mit Rechen und Schaufeln bereit. Ein dicker Dunst steigt aus den Destillierapparaten und den Haufen fermentierender Sorghum auf und trübt den Raum.

Während westliche Getreidealkohole in flüssiger Form fermentiert und destilliert werden, führen die Chinesen beide Prozesse in festem Zustand durch, indem sie den Alkohol extrahieren, indem sie Dampf durch die Körner in Destillierapparaten leiten, die riesigen Dim-Sum-Körben ähneln.

Die Abfülllinie von Kweichow Moutai, dem berühmtesten Hersteller der Region.

Man sagt in Guizhou, einer grob behauenen, ätherischen Landschaft, die in Nebel gehüllt und von der Zeit vergessen ist, dass man nicht drei Tage ohne Regen oder drei Kilometer ohne einen Berg fahren kann. Es heißt auch, dass man dort niemanden treffen kann, der mehr als drei Münzen in der Tasche hat. Es ist Chinas ärmste Provinz, in der nur noch die leisesten Umrisse der Industriemaschine zu sehen sind. Je tiefer man ins Landesinnere vordringt, desto weiter scheint man in die Vergangenheit zu reisen: Reisterrassen, Ochsenkarren, steingedeckte Dörfer.

Unser Van brauste durch den Nebel über Feldwege, unbefestigte Überführungen und unbeleuchtete Tunnel. Den Artikel in der Tageszeitung konnte ich mir schon vorstellen. Es endete: "Es gab keine Überlebenden."

Wir fuhren nach Maotai, einem abgelegenen Guizhou-Dorf, das gefährlich zwischen Bergen und dem Chishui-Fluss liegt. Obwohl im englischsprachigen Raum nur wenige davon gehört haben, ruft sein Name in allen Ecken des Reichs der Mitte ehrfürchtiges Nicken hervor. Das raue Gelände, das Überlandreisen nicht ratsam macht, schafft auch eine Tasche mit feuchter, gemäßigter Luft, die sich perfekt für die Herstellung chinesischer Getreidespirituosen eignet, oder baijiu.

Baijiu ist weder Chinas Antwort auf Whisky noch chinesischer Gin oder Wodka. Es ist ein ganz anderes Tier – ein Geist, der sich auf einer ganz anderen Bahn als seine westlichen Gegenstücke entwickelt hat. Während westliche Getreidealkohole in flüssiger Form fermentiert und destilliert werden, führen die Chinesen beide Prozesse in festem Zustand durch, indem sie in einer Apparatur, die einem riesigen Dim-Sum-Korb ähnelt, den Alkohol extrahieren, indem sie Dampf durch die Körner leiten. Die Geschmäcker und Aromen sind anders als in anderen Spirituosen.

Die Chinesen schufen das älteste bekannte alkoholische Getränk der Welt, aber der große Durchbruch kam im ersten Jahrtausend v. Chr. Mit ein wenig Einfallsreichtum namens qu. Grob ausgesprochen „kauen“, ist es neben Schießpulver und Kompass eine chinesische Erfindung, die es wert ist, erwähnt zu werden. Als Fermentationsmittel ist es nichts Komplizierteres als Wasser und Getreide, die zusammengemaischt und zu Klumpen getrocknet werden. Aber durch sorgfältige Manipulation erreichen die Produzenten eine erstaunliche Artenvielfalt innerhalb der qu. Jeder Stein kann Hunderte von verschiedenen Hefen, Schimmelpilzen und Mikroorganismen enthalten, die alle auf natürliche Weise aus der Luft kultiviert werden. Wie bei der französischen Vorstellung von Terroir verändert selbst die kleinste Veränderung der Umgebung den Charakter des Alkohols.

Diese Mini-Ökosysteme verleihen nicht nur eine große Geschmackstiefe, sondern sind auch effizient. Während westliche Brauer die Stärke eines Getreides in Zucker umwandeln, bevor sie Hefe hinzufügen, um die Gärung einzuleiten, vereinfacht qu den Prozess in einem einzigen Schritt. Die resultierenden Getränke sind stark, mit reichen Aromen, die manchmal so süß wie ein Portwein oder rauchig wie ein Porter sind.

Der Schnaps, der die Gemeinde Maotai berühmt gemacht hat, wird in langen, gedrungenen Gebäuden in der Nähe des Ufers des Chishui-Flusses hergestellt. Im Inneren fühlen sie sich eher wie eine Kohlenmine als eine Brennerei an – ein dunkles Gewitter aus Dampf und Erde, Hitze und frenetischer Energie. Barfüßige Mannschaften eilen mit Schubkarren voller Sorghum umher, andere stehen mit Rechen und Schaufeln bereit. Ein dicker Dunst steigt aus den Destillierapparaten und den Haufen fermentierender Sorghum auf und trübt den Raum. Andernorts werfen Stahlkräne die Körner in tiefe, mit Steinen ausgekleidete Gruben.

Diese einfachste Form von chinesischem Alkohol, die durch die Kombination von gedämpftem Getreide und Qu hergestellt wird, ist ein dunkler Bernsteintrank namens huangjiu, oder „gelber Wein“. Von Dichtern, Malern und Kaisern gefeiert, war es während der Dynastie Chinas führendes Trankopfer. Die Destillation erreichte China später, vor etwa 800 Jahren, wahrscheinlich als Beute der mongolischen Eroberung des Nahen Ostens. Lokale Winzer destillierten zunächst einfach Huangjiu, entwickelten aber bald verschiedene chinesische Destillationsmethoden und gelbe Weine wichen weißem Spirituosen oder Baijiu.

In den folgenden Jahrhunderten verbreitete sich Baijiu in alle Ecken des Reiches und wurde zu einer fantastisch vielfältigen Kategorie von Geistern. Da Überlandreisen ins Hinterland oft tückisch – wenn nicht sogar unmöglich – waren, entwickelte jeder Hinterland-Weiler Produktionstechniken in nahezu völliger Isolation. Einige Baijius werden in Steintöpfen fermentiert, andere in riesigen unterirdischen Gruben aus Stein oder Schlamm. Die meisten von ihnen werden aus Sorghum destilliert, aber sie können auch aus Reis, Weizen, Mais, Hirse und sogar Hiobs Tränen oder einer Kombination davon hergestellt werden.

Der Schnaps, der die Gemeinde Maotai berühmt gemacht hat, wird in langen, gedrungenen Gebäuden in der Nähe des Ufers des Chishui-Flusses hergestellt. Im Inneren fühlen sie sich eher wie eine Kohlenmine als eine Brennerei an – ein dunkles Gewitter aus Dampf und Erde, Hitze und frenetischer Energie. Barfüßige Mannschaften eilen mit Schubkarren voller Sorghum umher, andere stehen mit Rechen und Schaufeln bereit. Ein dicker Dunst steigt aus den Destillierapparaten und den Haufen fermentierender Sorghum auf und trübt den Raum. Andernorts werfen Stahlkräne die Körner in tiefe, mit Steinen ausgekleidete Gruben.

Es ist ein arbeitsintensiver Prozess, der im Laufe eines Jahres mehrere Fermentations-Destillations-Zyklen umfasst. Gärgruben müssen ständig gepflegt werden, und mehr als hundert gealterte Spirituosen gehen in das fertige Baijiu. Eine Whiskybrennerei kann bequem mit einer Handvoll Mitarbeiter arbeiten, aber Baijiu erfordert eine Armee.

Obwohl der Maßstab heute größer ist, bleiben die Techniken fast die gleichen wie seit Jahrhunderten. Während der Qing-Dynastie (1644-1912) schickte Peking seine Abgesandten nach Maotai, um einen Außenposten für das staatliche Salzunternehmen zu errichten. Die Mandarinen brachten Reichtum und Ansehen mit, aber auch nordische Brennereien. Sie verliehen den lokalen Grubenfermentationstechniken eine in Guizhou bisher unbekannte Komplexität und brachten eine neue Baijiu-Sorte hervor.

Heute gibt es Hunderte von Brennereien in der Region, aber keine ist berühmter als Kweichow Moutai (eine antiquierte Romanisierung von Guizhou Maotai). Während des chinesischen Bürgerkriegs sterilisierte die Rote Armee ihre Wunden und stärkte ihre Entschlossenheit mit lokalen Baijiu. Nach dem Sieg der Kommunisten konsolidierte die Regierung die größten Brennereien der Stadt in Kweichow Moutai, die zur bevorzugten Marke der Partei und zum offiziellen Getränk der Staatsessen wurde. Als Richard Nixon 1972 China besuchte, taute Premierminister Zhou Enlai die chinesisch-amerikanischen Beziehungen mit einem Toast auf Moutai auf. „Ich denke, wenn wir genug Moutai trinken“, bemerkte Henry Kissinger später, „können wir alles lösen.“

So wie Chinas roter Stern aufgegangen ist, so ist auch Moutais aufgegangen. Der Preis seines Flaggschiffs Flying Fairy Baijiu ist von etwa einem Dollar pro Flasche auf Hunderte gestiegen. Antike Flaschen bringen Tausende bei Auktionen ein, und die Macher des Landes haben so viel Geld für erstklassiges Baijiu ausgegeben, dass die Regierung kürzlich die offiziellen Ausgaben für Alkohol verboten hat, um die Korruption einzudämmen.

Mit einem Gefühl der Aufregung stiegen wir in die Gemeinde Maotai hinab. Durch den Nebel tauchten Schornsteine ​​auf, dann Ziegeldächer und weißgetünchte Wände mit Schimmelflecken. Aber wir konnten es riechen, bevor wir es sahen. Jeder Zentimeter der Stadt ist dem Baijiu gewidmet, und der dicke Moschus fermentierender Sorghum schwebt in Ihren Nasenlöchern, wohin Sie auch gehen.

Unser Van fuhr in die kreisförmige Auffahrt des Mao Garden Hotels ein, das sich im Besitz der Brennerei befindet. Es waren neun in unserer Gruppe: Chinesen, Franzosen, Thailänder und ein Australier und ein Amerikaner für ein gutes Maß. Wir wurden bald von einer Busladung von Moutai-Mitarbeitern, lokalen Beamten und ihrem jeweiligen Gefolge begleitet. Geschmeidige junge Hostessen in roten Seiden-Cheongsam-Kleidern führten uns in ein privates Esszimmer. Ein scheinbar endloser Strom von Gerichten landete auf der faulen Susan, Essstäbchen schossen ein und aus, während sie an uns vorbeiwirbelten.

Wenn ich nicht trank, aß ich. Die Guizhou-Küche bevorzugt aggressive Aromen, die sauer bis würzig verlaufen. Und während die meisten südwestlichen chinesischen Baijiu süß und zitronig sind, ist Moutai ein intensiv herzhaftes Erlebnis. Er ist dunkel und erdig, wie in Sojasauce marinierte Pilze mit Noten von bitteren Kräutern, gerösteten Nüssen und Datteln, alles in exquisiter Harmonie. Es passiert so viel, dass es schwer fällt, nur einen Geschmack auszuwählen. Und die Stärke – hundertsechs Beweise – hilft nicht.

Als ich eine kurze Pause vom unaufhörlichen Toasten spürte, wirbelte ein Team von Frauen in den Raum. Sie trugen schroffe Gesichtsausdrücke und schäbige chinesische Kopien teurer westlicher Kleidung. Bis zu diesem Zeitpunkt hatten wir fingerhutgroße Aufnahmen gemacht – wirklich schluckweise –, aber die Frauen trugen Reisschüsseln und machten keine Gefangenen.

So schnell die Session zum Kochen kam, wurde sie aus den Flammen gerissen. Wir wurden zurück in die Lobby geführt und unsere Gastgeber wichen zurück in den Nebel von Guizhou. It was the kind of experience that is impossible to replicate. It was too rooted in time and place, a lot like Moutai itself.

For decades the distillery has tried to match its supply with demand, but between the mountains and the river geological constraints have proved nearly insurmountable. In the 1970s, the government attempted to build a second Moutai plant nearby. They rebuilt the factory according to the original blueprints and even transposed the dust from the ceiling beams. The production process was identical, but the resulting baijiu was not.

Such is the challenge in producing baijiu, which takes the concept of terroir to heights seldom explored in spirits. Every province, town and village has something unique to bring to the bottle. And excellent baijiu requires certain natural conditions: the right climate, the right water, even the right microbes. The singular, otherworldly flavors of baijiu are an embodiment of the Middle Kingdom’s fabled landscape. To drink it is, quite literally, to drink of China.

P hotographs of the distillery from the book Baijiu: The Essential Guide to Chinese Spirits by Derek Sandhaus published by Penguin China 2014.


It wasn't China.

Of the nations Decanter ranked, Chinese wine consumption actually saw one of the most drastic changes, dropping at a rate of 17.4% over 2019. OIV reported this was the third year in a row of a "sharp decline" in wine drinking among the Chinese. Dr. Qin Ma, a viticulture professor at the China Agricultural University, told Forbes that one cause of this decrease is that a significant segment of Chinese wine drinking is done in bars and restaurants, such as at business dinners or happy hour-type gatherings with friends—which was off the table during the pandemic.


France Defines Natural Wine, but Is That Enough?

The wine industry and many consumers have long sought a definition, but the adoption of a voluntary charter may not clarify anything.

Natural wine is healthy and pure natural wine is wretched and horrible. It’s the future of wine it’s the death of wine.

For 15 years, natural wine has been a contentious time bomb that has divided many in the wine community, creating conflicts fought with the sort of anger that stems only from extreme defensiveness.

Since 2003, when I first encountered what has come to be called natural wine at the seminal restaurant 360 in Red Hook, Brooklyn, I have been a fan, though a cleareyed one, I hope.

I believe in the promise and beauty of natural wines, while acknowledging that many examples are not good, as is true with all genres of wine. The truth is that natural wines have made all of wine better.

Natural wines could not have offered a more luminous contrast to the industrial practices of the wine industry, a business that marketed itself as pastoral. Many mainstream wines are made from chemically farmed grapes, then produced like processed foods, with the help of technological manipulations and artificial ingredients, to achieve a preconceived aroma-and-flavor profile.

Natural wines, made from organic grapes or the equivalent, and fermented and aged without additions, are unpredictable but alive, energetic, vibrant and surprising. It’s like comparing fresh cherries picked off a tree to red Life Savers.

The winemaking spectrum offers many shades and degrees. Not all conventional wines are processed wines. Not all wines called natural adhere to a strict “nothing added, nothing taken away” protocol.

But the appearance around 20 years ago of natural wines as a group challenged an industry dominated by a postwar promise of better living through chemistry and technology.

Back then, the prevailing wine culture was marked by increasing homogeneity. Wine was elevated to a luxury good, and grapes were placed in a caste system and ranked by their “nobility.”

Natural wine, on the other hand, promoted a diversity of styles. It resurrected and celebrated indigenous grapes and local traditions that had been forgotten or dismissed by wine authorities. It sought to knock wine off its pedestal with irreverence, presenting it as a delicious, fun drink that nonetheless packed emotional and cultural power.

Most of all, it reconnected wine to classic farming as it had been practiced for centuries before the rise of industry and technology. Wine as a product of the earth resonated with young people concerned with the environment, with health and with wellness in its full, and now fashionable, sense.

I’ve seen the audience for natural wines evolve from the nerdy inhabitants of a small, secret parallel universe to a curious, eager, ever-growing crowd. In the last few years, natural wine has been anointed the next big thing, the new “it” wine and all the other tiresome labels issued by professional trend spotters.

In this time, natural wines have stepped out of the underground into the sunshine. Natural wine bars are common in almost every big city, while even some high-end restaurants have devoted entire lists to natural wines.

This new popularity has forced the sort of reckoning that natural wine producers have for so long successfully avoided — namely, what exactly is natural wine and who is permitted to use the term?

In the past, it was the wine mainstream demanding a definition for natural wine, an entreaty that most producers blithely ignored. Definitions smacked of authority, orthodoxy and bureaucracy, exactly the binding forces that many natural wine producers have long viewed as inhibiting their freedom.

I always saw this refusal to be pinned down as a strength. Allowing natural wine to be strictly defined would set it up to be co-opted, the way many organic food companies are now largely profit-making subdivisions of Big Ag.

But the notion of natural wine producers as independent bohemian artisans is tough to maintain when the genre’s popular breakthrough radiates dollar signs, not only to corporate bean counters but also to small-business poseurs.

In a recent pandemic-era Zoom discussion of natural wine, Alice Feiring, a longtime proponent of natural wine and the author of the 2019 guide “Natural Wine for the People,” said she had changed her thinking on an official definition of natural wine.

“I haven’t seen the need for legislation, but that was before it became worthy of imitation,” she said.

In an Opinion article she wrote for The New York Times in December, Ms. Feiring warned that big wine companies were creating ersatz cuvées disguised as natural wines in order to capitalize on their growing popularity. But a threat comes from the small business side as well.

Jacques Carroget, of Domaine de la Paonnerie in the Loire Valley, led a group of natural wine producers that after a decade of work won approval last year for an official, though voluntary, certification of natural wine in France. Wines that join the approved trade syndicate and follow its rules governing viticulture and winemaking will be able to label their wines Vin Méthode Nature.

What to Cook Right Now

Sam Sifton has menu suggestions for the coming days. Auf New York Times Cooking warten tausende Ideen für das Kochen auf Sie.

    • Do not miss Yotam Ottolenghi’s incredible soba noodles with ginger broth and crunchy ginger. for fungi is a treat, and it pairs beautifully with fried snapper with Creole sauce.
    • Try Ali Slagle’s salad pizza with white beans, arugula and pickled peppers, inspired by a California Pizza Kitchen classic.
    • Alexa Weibel’s modern take on macaroni salad, enlivened by lemon and herbs, pairs really nicely with oven-fried chicken.
    • A dollop of burrata does the heavy lifting in Sarah Copeland’s simple recipe for spaghetti with garlic-chile oil.

    Mr. Carroget, who joined in the Zoom discussion, said the group was motivated by the discovery that some small producers who were purporting to make natural wines had in fact used grapes sprayed with chemical pesticides.

    “We analyzed 34 natural wines and found two had residues, including a wine which came from a famous natural winemaker,” he said in an email from the Loire. “We do not want synthetic chemistry in natural wines.”

    As long as natural wines were the province of a small number of producers, he said, he saw no reason for an official definition. “Alas, the business, the greed — when we see natural wine emerge from its niche, we find unacceptable abuses,” he said.

    The Vin Méthode Nature charter requires its members to use only grapes that have been certified organic and harvested by hand. They must be spontaneously fermented with yeast found naturally in vineyards and wine cellars, and made without what the charter calls “brutal” technologies like reverse osmosis, thermovinification or cross-flow filtration.

    Only small amounts of sulfur dioxide, an antioxidant and preservative, may be used, and two different labels will distinguish between wines made with or without even this low level of sulfites.

    The use of sulfur dioxide has been a difficult issue in the natural wine world. Some producers and consumers adamantly oppose any additions, while others are more tolerant of minimal use. The effort to accept both points of view is unlikely to satisfy everybody.

    Neither will the requirement that grapes be certified organic at a minimum. Many producers work organically, biodynamically or the equivalent, but avoid certification because of the expense and the paperwork. That is unlikely to change.

    Some leading figures in natural wine like Isabelle Legeron, the author of the book “Natural Wine” and founder of the Raw Wine fairs, which bring consumers and producers together, generally favor the charter, though not without reservations.

    “I understand people’s concerns around stifling creativity and freedom by applying rules,” she wrote in an email from England, “but from my personal perspective I don’t think this is something to worry about as a definition won’t kill the spirit of natural wine.”

    But she added that practical hurdles, like the difficulty of determining what sort of yeast was used for fermentation, might make it difficult to enforce a definition. In addition, she said, big companies might be able to make wines that conform to the letter of the law even if they do not reflect the spirit of natural wine.

    “Will it actually result in a natural wine with the small imperfections that make it unique and the palpable energy from the men and women who made it?” she said. “Of course not. I hope that consumers will not be fooled either and they will continue to understand the difference between ‘establishment natural’ and ‘small, artisan-farming natural.’ ”

    That, I think, is a crucial point and perhaps indicates that regulations will not change much of anything. Natural wine is as much defined by the intention of the producer as it is by adherence to a set of rules. Most consumers of natural wines have either educated themselves to know the difference, or put their trust in retailers, sommeliers and wine journalists to point them in the right direction.

    Relying on a label to guide curious consumers shopping for wine is a halfway measure, just as produce labeled organic in a supermarket is a far cry from the carefully grown produce sold by farmers at the greenmarket.

    I’ve always thought the best way to enlighten consumers is to require bottles to carry labels identifying the ingredients and processes used in producing the wine. Only then can they make educated decisions.

    Aaron Ayscough, a blogger who is also the wine director at Table restaurant in Paris and is writing a book on natural wine, argues that labeling like “Vin Méthode Nature” asks a lot of small producers and nothing of large industrial producers.

    “It’s fundamentally regressive, because it puts the financial and administrative burden of proof on small-scale, artisanal natural winemakers rather than on industrial wine producers,” he wrote in an email. “It would be way more effective to mandate that all wine producers, natural and conventional, list the ingredients and processes used in their winemaking, and let consumers make the verdict about what’s natural enough for them.”

    He and I share that ideal, but Ms. Legeron rightly pointed out that wine labeling is little more than a dream right now.

    “We are far off this being a reality, not least because some of the biggest players in our industry have no incentive for it to be otherwise,” she said. “So given this, I am definitely not averse to a certification system for natural wine, mainly because it will set basic minimums and help avoid abuse of the category and of the term.”

    Ultimately, nothing is wrong with the French label, which is voluntary and available only to producers in France. But for people who have not educated themselves, it may merely provide the illusion of discernment. They may be buying wines that are made naturally according to a set of rules, but that are not in the end natural wines.


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    • Best bone china mug: Royal Worcester Wrendale Designs Mug
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    • Best stoneware mug: Le Creuset Mug
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    • Best glass mug: Zwilling Sorrento Coffee Mug
    • Best stainless steel mug: YETI Rambler Mug

    Deciding which type of coffee cups or mugs to buy can be daunting. Serving coffee for the family? Keep a set of quality everyday mugs on hand. Need to keep your drink warm the whole morning? Go with an insulated option or even a smart mug that’ll carry you through to lunchtime. Here are a few of the things we consider when choosing which coffee mug to buy.

    What is the best material to use for coffee cups? It really depends on the situation. Insulated stainless steel mugs will go the farthest in the way of heat retention. Ceramic won’t retain flavors or smells, porcelain and bone china are the most sturdy, and glass looks sleek in any setting. Silicone sleeves or double-walled construction will help with both gripping and insulation.

    How much coffee do you really drink in a sitting? Typically coffee cups are around 12 ounces, with variable options of up to 30 ounces for the large travel mugs. If you tend to drink half and leave the rest while running around getting things done in the morning, opt for a smaller 11-ounce size. If you’re a regular two cup drinker and know you’ll be pouring a third before you’re out the door, try an oversized mug. If you drink iced coffee, odds are you’ll need a bigger cup to hold both the ice and the coffee itself.

    How is the mug constructed? What nifty add-ons do you need? If you need an airtight travel option, it’s CamelBak, or for steeping tea and removing the leaves, it’s DavidsTea. Also, keep a lookout for the washing instructions some great mugs require more care for keeping them clean others are dishwasher safe and good to go at all times.