Traditionelle Rezepte

Treffen Sie Louis Osteen: Eine kulinarische Legende von Charleston

Treffen Sie Louis Osteen: Eine kulinarische Legende von Charleston

In dieser Ausgabe unserer Charleston Culinary Legends-Reihe stellen wir den ersten Gewinner des James Beard Foundation Award der Region vor: Küchenchef Louis Osteen. Chefkoch Osteen war einer der ersten „Promi“-Köche der Region und hat viel dazu beigetragen, die aktuelle kulinarische Landschaft von Charleston zu prägen.

Nachdem Osteen für kurze Zeit sowohl die University of Carolina als auch die Clemson University besucht hatte, zog sie nach Atlanta, um einem Freund bei der Eröffnung einer Kette kleiner Theater zu helfen. Das dauerte nicht lange und 1973 arbeitete Osteen in einem der besten Restaurants von Atlanta, Le Versailles, unter Chefkoch Francois Declares.

Danach verbrachte er über acht Jahre auf Pawleys Island, South Carolina, bevor er nach Charleston zog. Der Koch und seine Frau fanden ein Haus und Osteen wurde als Koch im neu eröffneten Omni Hotel (heute Belmond Charleston Place) eingestellt. Das Restaurant war Charleston Grill und er war über acht Jahre dort.

Osteen ging, um sein eigenes eigenständiges Restaurant in der Stadt zu eröffnen – Louis’. Nach einigen Jahren beschloss er, das Geschäft zu verkaufen und zog zurück nach Pawley’s Island, wo er den Käufer von Hammock Properties traf. Gemeinsam eröffneten sie Louis’s Fish Camp und während er dort kochte, gewann er den James Beard Award als Bester Koch: South. Es folgte die Eröffnung eines Restaurants in Las Vegas, das jedoch zu einem der vielen Opfer der Großen Rezession wurde. Osteen arbeitete in einigen Hotels und beschloss dann, nach Pawleys zurückzukehren; Damals eröffnete er Louis’s of Sanford, wo er bis letztes Jahr war.

Wir haben uns mit Osteen zusammengesetzt, um mehr über seine Vergangenheit, seine Gegenwart und seine Zukunft zu erfahren.

Erzählen Sie uns mehr über Ihre Erziehung und wie Sie zum Kochen gekommen sind.

Nun, ich komme aus Anderson, South Carolina, und bin im Autokino meines Vaters aufgewachsen. Ich war zehn Jahre alt und war stolz darauf, Popcorn, Hotdogs und Hamburger zu kochen und zu servieren. Ich wollte das beste Konzessionsessen machen, das ich konnte. Ich glaube auch, dass ich durch die Arbeit und das Leben in einer Kleinstadt gelernt habe, mit einem breiten Spektrum von Persönlichkeiten zusammenzuarbeiten – vom Stadtmechaniker über den Pastor bis zum Bürgermeister. Alle kannten sich und kümmerten sich umeinander.

Wie war es, in Ihrem ersten großen Restaurant zu arbeiten?

Es war großartig, aber es dauerte nur zwei oder drei Wochen, weil Francois einen in Frankreich ausgebildeten Koch wollte, also ging ich und eröffnete mit einem alten Freund, jetzt Journalisten, Warren Johnston, ein Restaurant. Anschließend habe ich mit meiner Frau Marlene ein Catering-Unternehmen namens Made to Order eröffnet. Als das geschlossen war, arbeitete ich wieder mit Francois. Es stellte sich heraus, dass ich auf lange Sicht gut zu ihm passte.

Reden wir über Marlene Osteen. Sie war ein Stein für Sie und eine Erweiterung von Ihnen, Ihrer Marke und Ihrem Erfolg.

[Lacht] Ja, Marlene ist mein Fels. Wir haben uns kennengelernt, als ich in Atlanta war und sie kam in das Restaurant, in dem ich arbeitete. Sie beschwerte sich darüber, wie lange es dauerte, das Essen zu bekommen, und so bot ich ihr an, ihr ein Glas Wein zu kaufen. Der Rest ist Geschichte.

Der Strand war ein großer Teil Ihrer Geschichte. Sprechen Sie darüber, wie Sie an die Ostküste gekommen sind.

1979 kam ich an den Strand und verbrachte eine Nacht auf Pawleys Island [in South Carolina]. Am Ende blieb ich und half jemandem, ein Restaurant in Ocean Isle zu eröffnen, kam dann zurück zu Pawleys und kaufte den Pachtvertrag für das Pawleys Island Inn. Damals verwandelten wir einen zwanglosen Sandwichladen in ein High-End-Restaurant, in das die Leute reisten. Marlene lud Food-Autoren ein und ehe man sich versah, war der Ort ein Erfolg.

Was waren einige der denkwürdigsten Momente dieser Zeit?

Das Wichtigste war die Salute to Southern Chefs-Gala, bei der wir einige der besten Köche aus dem ganzen Süden zum Kochen mitgebracht haben. Ich habe tolle Leute kennengelernt und mit ihnen gekocht. Die tollste Person, die ich kennengelernt habe, war John Egerton, ein Südstaaten-Autor und Journalist und einer der Gründer der Southern Foodways Alliance, der inzwischen verstorben ist. Wir veranstalteten auch viele Koch- und Weinabende und eine große Grillparty am Tag der Arbeit. Sie gehörten zu den ersten Veranstaltungen dieser Art in der Stadt.

Nachdem du den Beard Award erhalten hast, explodierte es für dich im großen Stil. Du hast ein zweites Restaurant eröffnet – diesmal in Vegas.

Es war ein wunderschöner, erstaunlicher Ort, der von Reggie Gibson und David Thompson entworfen wurde. Die Herausforderung bestand darin, dass es abseits der ausgetretenen Pfade lag und nicht die Zahlen lieferte, die es brauchte, um erfolgreich zu sein. Die Rezession des Jahres 2007 hatte bei unserer Eröffnung genau zugeschlagen, und obwohl wir vom Las Vegas Journal als bestes neues Restaurant ausgezeichnet wurden, konnten wir den Abschwung der Wirtschaft nicht überstehen. Wir mussten es schließen und ich beschloss, nach Florida zu ziehen.

Was machst du im Moment?

Oh, das Leben ist großartig. Ich habe eine Produktlinie namens Louis’s Lowcountry Larder gegründet. Die Idee ist, einige beliebte Grundnahrungsmittel von mir zu kreieren, damit die Leute sie zu Hause genießen können. Ich begann mit Louis’s Pimento Cheese in zwei Geschmacksrichtungen und Louis’s Lemonade, einem beliebten Getränk, das ich im Fish Camp serviert habe. Wir verkaufen auch Louis's Pimento Cheese Biscuits, die zusammen mit Grand Strand nur auf lokalen Bauernmärkten verkauft werden, und haben einige andere Artikel im Sinn.

Gibt es etwas, das Sie an der Arbeit in einem Restaurant vermissen?

Ich vermisse es, jeden Abend mit Menschen zu reden und Gastgeber für Gäste zu sein.

Welche anderen großen Highlights hattest du im Laufe der Jahre?

Treffen mit CBS-Moderator Charles Kuralt. Er kam ein paar Mal nach Charleston, um zu arbeiten, und blieb immer im Charleston Place. Ich hatte auch die Ehre, von der Southern Foodways Alliance in die Fellowship of Southern Artisan Farmers, Artisans and Chefs berufen zu werden. Es ist eine unglaubliche Gruppe von Einzelpersonen und wir treffen uns jedes Jahr auf der Blackberry Farm, um Ideen und Gemeinschaft auszutauschen.

Wo essen Sie jetzt in Charleston am liebsten?

Es gibt so viele, aber ich würde sagen FIG, The Ordinary, Husk, Artisan Meat Share und The Grocery, um nur einige zu nennen.

Charleston hat Osteen viel zu verdanken, vom ersten Gewinn des Beard Award bis hin zu der Veranstaltung, die zur Gründung des Charleston Wine + Food Festivals inspirierte. In guten und in schlechten Zeiten hat er durchgehalten und weiter hart gearbeitet, alles im Namen seiner Liebe zum südlichen Essen.


Sie hat ein Restaurant-Imperium in Baltimore aufgebaut, aber sie arbeitet immer noch am Herd

Cindy Wolf ist eine Rarität – eine erfahrene Köchin, die sich auf ihr Flaggschiff und einen durch die Pandemie gefährdeten Stil des weißen Leinenrestaurants konzentriert.

Cindy Wolf ist seit 24 Jahren dem Kochen in ihrem Baltimore-Restaurant Charleston verpflichtet, auch nachdem sie und ihr Partner Tony Foreman andere eröffnet haben. Kredit. Cheriss May für die New York Times

BALTIMORE – Im Juli 1999 kochte Cindy Wolf das Mittagessen für Julia Child in Charleston, ihrem Restaurant in der Innenstadt am Wasser. Am Ende eines Fünf-Gänge-Menüs mit gebratenen Austern mit Cayenne-Zitronen-Mayonnaise und in der Pfanne angebratenem Kalbsbries ging Frau Wolf in den Speisesaal, um die Kochlegende zu treffen.

"Warum habe ich noch nichts von dir gehört?" Kind fragte.

Die Dunkelheit von Frau Wolf war verständlich. Sie war damals erst 33 und Charleston weniger als zwei Jahre alt, versteckt in einem unterentwickelten Teil einer Stadt, die so gut wie keinen Ruf für gehobene Küche hatte. „Ich liebe es, in Baltimore zu leben“, sagte Frau Wolf. „Aber seien wir ehrlich – Essensleute denken nicht, dass dies ein sexy Ort ist, den man besuchen sollte.“

Niemand hat mehr dazu beigetragen, diese Wahrnehmung zu ändern als Frau Wolf und Tony Foreman, ihr Geschäftspartner und ehemaliger Ehemann. Sie besitzen sechs Restaurants in Baltimore, ein weiteres, das Milton Inn, soll noch in diesem Jahr in einem Vorort eröffnen. Die Chefköche aller ihrer Restaurants haben in Charleston gekocht, und sie hat sie alle von klein auf betreut.

Dennoch hat Frau Wolf noch nie den Übergang geschafft, den so viele ihrer Kollegen haben, vom Herd zu einer korporativen Galionsfigur, die das Kochen delegiert.

Sie kocht fast jeden Abend in Charlestons Küche, wie seit der Eröffnung des Restaurants vor 24 Jahren. Ihre jahrzehntelange Mission, ihre Mischung aus französischer und südlicher Küche zu verfeinern, hat ihr neun Nominierungen für den James Beard Award als Bester Koch eingebracht: Mid-Atlantic, ein Rekord für einen Koch (mit Peter Pastan) in einer Kategorie, die sie nicht gewonnen haben . „Gib es ihr einfach schon“, schrieb Tom Sietsema, der Lebensmittelkritiker der Washington Post, 2017, nachdem sie ihre sechste Nominierung erhalten hatte.

Charleston gehört zu den relativ wenigen noch florierenden Restaurants aus den 1990er Jahren, die in den 2000er Jahren die Explosion der innovativen Küche des New Southern ankurbelten.

Aber nach einem turbulenten Jahr, das die Zukunft von Restaurants für wohlhabende Gäste in Frage gestellt hat, fühlt sich Charleston mit seinem Bernardaud-Porzellan, dem Käsewagen, dem Degustationsmenü und den lang gekelterten Weinen wie eine Rückbesinnung auf eine vergangene Zeit an.

Ähnliches gilt für Frau Wolf. Mit 56 Jahren ist sie die seltene Chefköchin ihres Könnens und ihrer Leistung, die sich hauptsächlich auf ihr Flaggschiff, die traditionelle gehobene Küche und die tägliche Aufgabe des Kochens konzentriert – etwas, das sich ihrer Meinung nach nie ändern wird.

„Als Tony mir sagte, er wolle immer mehr Restaurants eröffnen, waren wir uns einig, dass ich Charleston nicht verlassen würde“, sagte Frau Wolf während eines von mehreren kürzlichen Gesprächen in Baltimore. „Jedes Restaurant war seitdem wirklich sein Traum, denn mit diesem bin ich sehr zufrieden.“

Drei der Restaurants des Unternehmens Foreman Wolf sind nur wenige Gehminuten von Charleston entfernt: Bar Vasquez, eine argentinische Tapas-Bar und das Steakhouse Cinghiale, ein italienisches Restaurant, und Cindy Lou’s Fish House, ein im Oktober eröffnetes Fischrestaurant im Süden. Die anderen beiden, Petit Louis Bistro und Johnny's, ein zwangloses Fischrestaurant, befinden sich im Viertel Roland Park. (Herr Foreman, der in allen Restaurants für die Weinprogramme verantwortlich ist, besitzt getrennt von Frau Wolf zwei Weinhandlungen.)

Die beiden Partner besitzen die Immobilien für keines ihrer Unternehmen. Als die Einnahmen während der Pandemie schrumpften, machten ihnen die Mietverträge, insbesondere in den boomenden Gegenden um Charleston, in Harbour East, Unbehagen. Sie beschlossen, das Milton Inn zu kaufen, ein Restaurant in einem Gebäude aus dem 18. Jahrhundert, 32 km nördlich von Baltimore, um mehr Kontrolle über ihre finanzielle Zukunft zu haben. Chris Scanga, der Küchenchef im Petit Louis, wird Küchenchef des Gasthauses und Geschäftspartner sein, das erste derartige Arrangement für Frau Wolf und Herrn Foreman.

"Es ist unsere erste Chance auf eine echte Nachfolgeregelung", sagte Herr Foreman, 55, der drei Herzoperationen hinter sich hatte. "Angesichts meiner besonderen Gesundheitsgeschichte verbringen Sie viel Zeit damit, zu planen, wann Sie sterben."

Frau Wolf hatte ihre eigenen Gesundheitskrisen: zwei Kämpfe mit Krebs im ersten Jahrzehnt von Charleston. Sie und Mr. Foreman, der für alle Restaurants verantwortlich ist, ließen sich 2010 scheiden, beschlossen aber, zusammen im Geschäft zu bleiben.

„Tony ist sehr gut in dem, was er tut. Und ihm ist alles genauso wichtig wie mir“, sagte Frau Wolf. "Ich wollte nicht alles aufgeben, wofür ich so hart gearbeitet habe."

Es war ein Donnerstagnachmittag Anfang April, und beide waren in Charleston und bereiteten sich auf eine Mitarbeiterversammlung vor. Sie interagieren wie enge Geschwister, die ein Familienunternehmen führen, und moderieren gemeinsam eine lokale öffentliche Radiosendung über Essen und Wein. "Wir kämpfen nicht zu viel auf Luft", sagte Herr Foreman.

Das Restaurant war von Sonnenlicht erfüllt und so still, dass man Leobardo Aguillar, einen langjährigen Vorbereitungskoch, poltern hörte, als er Hummerschalen in einen leeren Topf quer durch den Speisesaal goss. Unter einer Reihe hängender Kupfertöpfe machte er Vorräte für nach Curry duftende Hummerbiskuit, Charlestons Bestseller.

„Das war Cindys Überraschungsgeschenk vom Tag der Eröffnung an“, sagte Herr Foreman.

Die Partner waren optimistisch über die jüngste Wende zur Normalität in Baltimore. Die Restaurants waren auf die Sitzplätze in Innenräumen mit 50 Prozent beschränkt (sie sind jetzt bei 100 Prozent), aber Fußgänger füllten die Gehwege am Wasser vor Charleston, viele gingen zum Home Opener der Orioles in Camden Yards auf der anderen Seite des Inner Harbor. Etwa 215 Mitarbeiter waren wieder in Vollzeit in den Restaurants von Foreman Wolf beschäftigt, gegenüber 340 vor der Pandemie, obwohl Herr Foreman sagte, sie hätten genug Geschäft, um 50 weitere einzustellen.

Charleston, das im August für den Innendienst wieder dauerhaft geöffnet wurde, war bis zum Wochenende ausgebucht. (Unter denen, die an diesem Abend speisten, war John Waters, dessen Filme die Gegenkultur seiner Heimat Baltimore gefeiert haben.) Und in den letzten Wochen hatte Frau Wolf eine Änderung im Verhalten ihrer Kunden festgestellt.

"Jetzt, wo die Leute den Impfstoff bekommen haben, ist das Gewicht wirklich gestiegen", sagte sie. "Es wird gelacht."

Baltimores reiche Esskultur beruht auf lokalen Meeresfrüchten – eine riesige blaue Krabbe aus Buntglas begrüßt Reisende am Baltimore/Washington International Thurgood Marshall Airport – und spiegelt eine vielfältige, mehrheitlich schwarze Bevölkerung wider.

Frau Wolf und Herr Foreman sind sich ihrer Position als High-End-Gastronomen in einer von Armut und Rassenungleichheit geprägten Stadt bewusst. Frau Wolf spricht stolz darüber, die Karrieren von Everardo Florentino, Charlestons Küchenchef, und Mario Cano Catalán, dem Küchenchef der Bar Vasquez, zu fördern, beides mexikanische Einwanderer, die zuerst als Teenager eingestellt wurden.

Die Partner beschreiben die Unruhen nach dem Tod von Freddie Gray im Gewahrsam der Polizei von Baltimore im Jahr 2015 als eine transformative Erfahrung für sich und die Stadt. Von den Black Lives Matter-Schildern, die in allen ihren Restaurants angebracht waren, sagte Herr Foreman: "Cindy und ich denken beide gleich: Sagen wir ihnen einfach, wie wir uns fühlen."

Was Sie dieses Wochenende kochen können

Sam Sifton hat Menüvorschläge für das Wochenende. Auf New York Times Cooking warten tausende Ideen für das Kochen auf Sie.

    • In diesem Slow-Cooker-Rezept für Garnelen im Fegefeuer entwickelt die würzige Paprika-Tomaten-Sauce über Stunden ihre tiefen Aromen.
    • Setzen Sie in diesem schnellen, frechen grünen Masala-Hähnchen etwas im Laden gekauftes grünes Chutney ein. könnte gut zum Abendessen sein und ein paar Blaubeermuffins zum Frühstück.
    • Zum Nachtisch Wassermelonen-Granita? Oder einen Pfannkuchen mit mazerierten Erdbeeren und Schlagsahne?
    • Und für den Memorial Day selbst? Wissen Sie, dafür haben wir viele, viele Rezepte.

    In Charleston machte sich Frau Wolf daran, die Lowcountry-Küche einem breiteren Publikum näher zu bringen und Verbindungen zwischen der Küche des Südostens an der Küste und des Mittelatlantiks herzustellen. Ein Menü im April schaffte die Balance, die das Restaurant schon immer zwischen südlichen Gerichten, die außerhalb professioneller Küchen entwickelt wurden (viele, wie Garnelen und Grütze mit afrikanischen Wurzeln), und französischer Haute Cuisine, wie in der Pfanne gebratene Jakobsmuscheln mit frischen Erbsen und Favabohnen, gefunden hat.

    Eine neue Suppe vereint die Stile: Sea Island weißer Reis und rote Erbsen, in Perlhuhnfond gekocht und mit frischen schwarzen Trüffeln angereichert. Frau Wolf sagte, sie erwäge, die Suppe zu einem festen Menüpunkt zu machen. Sie ist stolz, sogar beschützend, auf Gerichte, die den Schnitt machen. Sie war verärgert, als sie entdeckte, dass gebratene Austern aus Maismehl – ​​ein Grundnahrungsmittel aus Charleston, das gleiche Rezept, das sie für Julia Child zubereitet hatte – auf der Speisekarte von Johnny’s standen.

    „Ich möchte nicht, dass sie dort meine Austern servieren“, sagte sie. "Das ist mein Signature Dish."

    Frau Wolf führt ihr Interesse an der Küche des Südens auf die Kindheit zurück, die sie in North Carolina verbrachte. Als sie 9 Jahre alt war, zog ihre Familie nach Nord-Indiana. Bald darauf führte ihr Vater Robert, ein leitender Angestellter einer Restaurantkette, sie in renommierte französische Restaurants in Chicago wie Le Perroquet und Le Francais.

    „Die meisten Köche haben nicht die Möglichkeiten, die ich aufgewachsen bin“, sagt Frau Wolf. "Dafür weiß ich, dankbar zu sein."

    Ihre Eltern zogen nach Charleston, S.C., als Frau Wolf die High School abschloss. Sie folgte ihnen, nachdem sie die University of Evansville abgebrochen hatte, da sie beschlossen hatte, Köchin zu werden.

    Es war Mitte der 1980er Jahre, und die Stadt Charleston war noch Jahre davon entfernt, sich zu einem modischen Reiseziel zu entwickeln. Frau Wolf bekam einen Einstiegsjob als Koch im Silks, einem der wenigen ambitionierten Gourmetrestaurants der Stadt.

    Glenn Roberts, der später Anson Mills gründete, den Lieferanten von einheimischem Erbstückgetreide in South Carolina, war Manager des Restaurants. Susan Wigley war eine von mehreren Köchinnen in Führungspositionen.

    „Cindy kam als Teenager in diese Umgebung und war einfach so lernbegierig“, sagte Frau Wigley. "Sie hatte schon einen sehr guten Gaumen."

    Auch Oouida Dorr, die Konditorin von Silks, war von den Kochkünsten des jungen Kochs beeindruckt. „Ehrlich gesagt, jedes Mal, wenn ich eine Zwiebel schneide, denke ich an sie“, sagte Frau Dorr.

    Frau Wolf sagt, sie sei dankbar, „mit all diesen talentierten Frauen in einem Restaurant gelandet zu sein. Es war so eine tolle Erfahrung, ich habe Gänsehaut.“

    Sie verließ Silks, um sich am Culinary Institute of America in Hyde Park, New York, einzuschreiben. Ihre erste Gelegenheit, südliches Essen professionell zu kochen, kam in Washington, D.C., wo sie 1993 die Eröffnungsköchin im Georgia Brown's wurde. Dort traf sie auch Mr. Foreman, einen dortigen Manager.

    „Ich habe früh erkannt, dass Cindy kein Witzbold ist“, sagte Mr. Foreman.

    Georgia Brown's war ein Hit, insbesondere mit einem rassischen Querschnitt der politischen Klasse Washingtons, der eine Speisekarte mit südlichen Grundnahrungsmitteln wie Shrimps Perloo und Grünkohl servierte. Es wurde Teil einer Gruppe beliebter Washingtoner Restaurants, darunter Vidalia, Cashion’s Eat Place und Johnny’s Half Shell, wo Köche mit Gourmet-Hintergrund Variationen regionaler Südstaatenküche servierten.

    „Fine-Dining-Restaurants waren damals noch hauptsächlich französisch und italienisch“, sagt Frau Wolf.

    Sie und Mr. Foreman heirateten und zogen dann 1994 nach Baltimore, seiner Heimatstadt. Drei Jahre später eröffneten sie Charleston, kurz bevor bei Frau Wolf die Diagnose Brustkrebs im Spätstadium gestellt wurde. Die neunmonatigen Behandlungen – sie wurde krebsfrei – waren ein früher Beweis für ihr unerschütterliches Engagement für das erste Restaurant, das sie je besaß.

    Mike Carson schloss sich dem Küchenpersonal von Charleston an, als Frau Wolf eine Chemotherapie durchmachte. „Wenn Sie es nicht wüssten – sie hat ihre Haare verloren, aber sie trug ein Kopftuch und so – würden Sie es nicht wissen“, sagte Mr. Carson, der jetzt Chefkoch und Besitzer von zwei Restaurants in Pennsylvania ist . "Sie hat so viel wie möglich gearbeitet."

    Frau Wolf begegnete ihrer zweiten Krebsdiagnose im Jahr 2008 mit der gleichen Kombination aus Entschlossenheit und Diskretion.Auf einer Reise nach Hause, um ihre Familie zu besuchen, erzählte sie ihren Eltern nicht, dass sie krank war, auch weil sie das noch immer anhaltende Trauma, ihre ältere Schwester Cathy vor Jahren an Leukämie zu verlieren, nicht vertiefen wollte.

    „Meine Familie war nie in der Lage, damit umzugehen“, sagt sie. "Meine Mutter hat gerade geschlossen."

    Frau Wolf trotzt Widrigkeiten zumindest teilweise, indem sie sich verstärkt auf das Essen konzentriert. Einen Monat, nachdem sie ihre ersten Krebsbehandlungen abgeschlossen hatte, unternahmen sie und Mr. Foreman einen Essensausflug nach Frankreich. Die Reise ist zu einer jährlichen Tradition geworden, an der einige Mitarbeiter teilnehmen. Ein Ausreißer war 2010, das Jahr der Scheidung des Paares, als Frau Wolf allein viermal nach Frankreich reiste. „Ich musste ins Kochen eintauchen“, sagt sie.


    ON THE ROAD Ein südliches Vermächtnis und ein neuer Geist

    Man kann es nicht von vielen Städten sagen, aber man kann es von dieser sagen: Ein Mann hat sein Schicksal geändert.

    Sein Name ist Joseph P. Riley Jr. Er ist der Bürgermeister von Charleston. Er stoppte ihren langen Niedergang, der nach dem Bürgerkrieg noch hundert Jahre andauerte, und verwandelte sie von einem stolzen, aber verrottenden Relikt in eine moderne Modellstadt. Nach 24 Jahren im Amt, in einer Ära der allgegenwärtigen Skepsis gegenüber Politikern, wurde er am 9. November mit 71 Prozent der Stimmen für eine siebte Amtszeit gewählt.

    Sogar die Taxifahrer glauben an ihn. Ein alter Hase sagte mir, ''ɽ, ich würde mein Leben verwetten, dass er nie einen Nickel gestohlen oder eine Seele betrogen hat.''

    Bürgermeister Riley hatte natürlich Hilfe: von einer Geschäftswelt, die in Aktion trat, als der 95 Jahre alte Marinestützpunkt Charleston 1996 von einer hingebungsvollen Gruppe von Naturschützern geschlossen wurde, die entschlossen waren, die Schönheiten des Antebellum Charleston von einem unkonventionellen Polizeichef wiederherzustellen, Reuben Greenberg, ein schwarzer Jude mit zwei Abschlüssen aus Berkeley, dessen harte Liebe aus den Tiefen des Südens die Kriminalitätsrate gesenkt und bessere Beziehungen zwischen den Rassen geschmiedet hat, und von Gian Carlo Menotti, der das kulturelle Leben der Stadt verjüngt, als er eine amerikanische Version von ihm etablierte Spoleto-Festival hier.

    Auch die Geschichte hat dem Bürgermeister sehr geholfen. Charleston ist davon durchdrungen, und Touristen strömen hierher, um seine Spuren in den nach Jasmin duftenden Straßen und aristokratischen Häusern zu verfolgen. Sie bewundern die Veranden, Piazzas genannt, die so positioniert sind, dass sie die Meeresbrise einfangen, und das mediterrane Wechselspiel von Licht, Meer und Schatten und die engen Gärten voller Buchsbäume, alter Rosen und gepflegter Backsteinwege. Einige erinnern sich vielleicht an die Schlagworte der geliebten Emily Whaley, deren blütenreiches Grundstück in der Church Street 58 nur 9 mal 30 Meter misst: 'ɿrüh ins Bett, früh aufzustehen, wie die Hölle arbeiten und düngen.'& #x27

    Sie besuchen das zerstörte Fort Sumter, auf das am 12. April 1861 konföderierte Kanoniere unter dem hochtrabenden Namen General Pierre Gustave Toutant Beauregard die ersten Schüsse des Bürgerkriegs richteten. Sie sitzen in den Logenbänken der St. Michael's Episcopal Church, wurde 1761 fertiggestellt, wo George Washington und Robert E. Lee beide zum Beten kamen. Sein edler weißer Kirchturm, eine nahezu Nachbildung des Turms von St. Martin's-in-the-Fields in London, könnte durchaus vom gleichen Architekten James Gibbs entworfen worden sein. Sie schlendern an den Herrenhäusern der Reispflanzer im italienischen und griechischen Stil entlang der Batterie vorbei, wie die Touristen es tun, und blicken auf den Punkt, an dem, wie die Einheimischen gerne sagen, der Ashley River auf den Cooper trifft und den Atlantischen Ozean bildet.

    Sie kaufen die Körbe aus getrocknetem Süßgras, die von älteren afroamerikanischen Frauen mit sanften Sea Island-Akzenten an der Ecke Broad Street und Meeting Street verkauft werden. Und sie genießen die aktualisierte Dixie-Küche, unverschämt reichhaltig und süß, von Gastronomen wie Louis Osteen, dessen heimeliger Pfirsichkuchen mit Butter-Pekannuss-Eis Sie Escoffiers Pfirsich Melba vergessen lässt.

    Während sie hier sind, machen die Besucher ein Drittel der Wirtschaft von Charleston aus. Es gibt Geld in diesen alten Gebäuden, die Charleston einst ''zu arm zum Anstreichen, zu stolz zum Tünchen war,'' und in diesen ach so höfischen Südstaaten, die Charleston Jahr für Jahr die Nr .1 Position auf einer Liste der Most Manerly Cities in America, die von Marjabelle Young Stewart, einer Etikette-Expertin, zusammengestellt wurde.

    Kluge Reisende kommen im Frühjahr und Herbst, für Spoleto und die Haus- und Gartenführungen, um die langen, erstickenden Sommertage zu vermeiden.

    Aber Charleston wirkt selten überfüllt oder in Eile, unabhängig von der Jahreszeit. Das Leben schlendert mit der Geschwindigkeit und Dringlichkeit eines gedehnten Zugs. Dies ist eine kleine Stadt auf einer schmalen Halbinsel mit nur 75.000 Einwohnern, obwohl die Metropolregion ein Vielfaches davon umfasst. Denken Sie an Norwalk, Conn.

    Der Maßstab ist menschlich. Die Straßen sind sauber, frei von Graffiti und Müll Autofahrer, außer gelegentlich mürrischen Außenstehenden, hupen selten. Sie können die Ropemaker's Lane oder die Price's Alley entlang schlendern und das 20. Jahrhundert weit hinter sich lassen, aber dies ist eine echte Stadt, eine lebendige Gemeinde, kein Museum wie Williamsburg.

    Ich nehme an, dass ich an dieser Stelle ein Interesse bekunden sollte, wie britische Politiker sagen. Der Mädchenname meiner Frau war Betsey Pinckney, und sie stammt aus dem berühmten Clan, der Charleston mehr oder weniger erfunden hat. Zwei ihrer Vorfahren unterzeichneten die Verfassung, einer von ihnen, Charles Pinckney, diente später als Minister in Spanien, der andere, Charles Cotesworth Pinckney, wurde zum Gesandten in Frankreich ernannt und kandidierte erfolglos als föderalistischer Präsidentschaftskandidat (zweimal) und Vizepräsident. Charles Cotesworths Bruder Thomas diente als Minister in England. Alle drei kämpften im Unabhängigkeitskrieg.

    Die Low Country-Elite des 18. 1774 war das Pro-Kopf-Reichtum von Charleston und dem Low Country viermal so hoch wie das der Plantagen in Virginia und sechsmal so hoch wie das von New York City.

    Sie sagen, dass die Charlestoner wie die Japaner sind, indem sie Reis essen und ihre Vorfahren verehren, und ich gebe zu, dass die Pinckney-Tude von Charleston früher meine Ziege bekommen haben: Pinckney Street, Pinckney Island und Castle Pinckney und Friedhöfe voller Pinckneys. Betsey fuhr einmal in einer Kutsche, die von einem Pferd namens Charles Cotesworth Pinckney gezogen wurde.

    Aber Eliza Lucas Pinckney hat mich überzeugt. Geboren in Antigua, als Tochter eines Kolonialgouverneurs, heiratete sie 1744 den ersten Charles Pinckney. In kurzer Zeit gebar sie drei Kinder (darunter Charles Cotesworth und Thomas), verfasste eines der allerersten kolonialen Rezeptbücher und übernahm die Leitung von mehrere große Plantagen, wo sie vielen Sklaven das Lesen und Schreiben beibrachte. Vor allem führte sie den Indigo-Anbau in den Staat ein. Es war eine Ernte, die für die britische Textilindustrie für Farbstoffe so wertvoll war, dass sie South Carolina zu einem bevorzugten Kind des Mutterlandes machte.

    Wie viele der frühen Siedler kamen die Pinckneys über Barbados aus England. Andere kamen direkt aus Großbritannien und Frankreich. Letztere waren fast alle Hugenotten oder französische Calvinisten, und ihre Tradition lebt in Namen wie Manigault und Huger (ausgesprochen du-GEE) weiter.

    Die Piazza, die an vielen Häusern als Außenraum fungiert, ist in dieser besonderen Form eine Adaption eines barbadischen Baustils, die nur in Charleston zu finden ist. St. James's, eine bischöfliche Kirche, die auch auf westindische Traditionen zurückgreift, überlebt im nördlichen Vorort Goose Creek, fast versteckt in einem Wäldchen. (Erkundigen Sie sich vor Ort.) Das blassrosa Stuckgebäude ohne Kirchturm hat ein Dutzend schöner palladianischer Fenster und in einem Giebel über dem Haupteingang ein Relief eines Pelikans, der seine Jungen nährt, das Symbol der Missionsgesellschaft zur Verbreitung von das Evangelium.

    Die um 1713 erbaute Kirche befindet sich auf einem ummauerten Friedhof mit lebenden Eichen und zeigt noch heute das Wappen von Georg I. hinter der Kanzel.

    Die Pflanzer, die rund um Goose Creek und entlang der Low Country Flüsse lebten, pflegten über Generationen hinweg Verbindungen zu Großbritannien. Im Jahr 1715 wurde Palladios Abhandlung über klassische Stile erstmals in England veröffentlicht, und 30 Jahre später baute John Drayton ein mit Säulengängen versehenes Plantagenhaus auf dem Ashley, dessen toskanische und ionische Säulen direkt von Palladios Seiten stammen.

    Drayton Hall steht immer noch allein zwischen den großen Häusern in seiner Nachbarschaft, es wurde von General Shermans Soldaten verschont, weil der Besitzer seine Sklaven den Bundestruppen sagen ließ, dass das Haus als Pockenkrankenhaus genutzt wurde. Niemals auf Zentralheizung oder elektrisches Licht umgebaut und nur zweimal gestrichen, behält das Innere des Hauses seine kunstvollen ursprünglichen architektonischen Details und eleganten Stuckleisten und Decken bei.

    Boone Hall, mit einer berühmten 800 Meter langen Allee mit lebenden Eichen, die 1743 gepflanzt wurde, ist eine Nachbildung des Originals aus dem Jahr 1935. Cypress Gardens und Magnolia Gardens, die beide inmitten von Schwarzwassersümpfen liegen, werden jedes Frühjahr von einem Aufstand von Kamelien und Azaleen in Brand gesetzt. Die Medway Plantation am Cooper wurde 1705 erbaut und ist wahrscheinlich das älteste Backsteingebäude des Staates. Es ist in Privatbesitz und nur gelegentlich für die Gartenführungen geöffnet.

    Aber es ist der Middleton Place, das wunderbare Middleton, der uns an schönen Tagen immer wieder aus der Stadt lockt. Sein Herrenhaus ist eine Ruine, nur ein kleines flankierendes Gebäude ist erhalten geblieben und wurde stark verändert. Macht nichts. Es ist gefüllt mit Familienporträts von Benjamin West, wertvollem Silber, Betten aus dem 18.

    Bücherregale und Tische enthalten seltene Erstausgaben von Catesby und Audubon, die hierher kamen, um die Fischadler und Reiher zu zeichnen, die noch immer in den örtlichen Sümpfen nisten. Audubon schloss eine Freundschaft mit Joel Poinsett, einem gelehrten Diplomaten aus Charleston, der die nach ihm benannte Weihnachtspflanze aus Mexiko in dieses Land brachte.

    Henry Middleton begann 1741 mit dem Anlegen seiner klassischen Gärten. Inzwischen sind sie ausgereift und werden von zwei Seen in der Form der offenen Flügel eines Schmetterlings verankert, die direkt unter einer Reihe von überbackenen Terrassen liegen. Auf einem anderen Teil der Plantage weidet ruhig eine Schafherde. Ein Pfad führt unter gewölbten Kamelienbüschen hindurch, die ihn Anfang März in rosa überziehen. Und überall gibt es gewaltige Bäume – Kaugummis, Magnolien, Kreppmyrten – und eine mächtige Eiche, eine Markierung auf einem Indianerpfad, bevor Kolumbus Amerika erreichte. Die Eiche hat einen Umfang von 9 m und eine Breite von 145 m erreicht.

    100 Sklaven brauchten 10 Jahre, um die Parterres, die Terrassen, die Kanäle und den Rest des streng geometrischen Designs zu gestalten. Meiner Meinung nach haben sie den größten Garten angelegt, den wir aus dem kolonialen Amerika haben.

    Die Sklaverei und ihr Vermächtnis, die weiße Vorherrschaft, hing seit Generationen über Charleston.

    Die französische Autorin Simone de Beauvoir kam 1947 hierher. Sie war verzaubert von dem Ort, insbesondere dem spanischen Moos, und jubelte in ihrem Tagebuch, dass es die Farbe des Rauchs, die Farbe des Bernsteins und der Dämmerung ist. x27 Aber die Plantagen verfolgten sie.

    ''Um diese privaten Edens zu schaffen, die so extravagant sind wie die Alhambra, '' schrieb sie ein paar Seiten später, 'ɾrforderte den riesigen Reichtum an Pflanzern und die Hölle der Sklaverei, die zarten Blütenblätter der Azaleen und Kamelien sind mit Blut befleckt.''

    Zwischen 1700 und 1775, den Spitzenjahren des Sklavenhandels, passierten 40 Prozent der Afrikaner, die in Ketten nach Amerika gebracht wurden, Charleston. Seitdem bilden Schwarze einen großen Teil der Bevölkerung der Stadt.

    DuBose Heyward 's Roman ''Porgy,'' von George Gershwin in die Volksoper ''Porgy and Bess'' im Jahr 1935 verwandelt, porträtiert das Leben einiger der Ärmsten von ihnen , der in der Church Street in den ehemaligen Sklavenabhängigkeiten von Häusern in der Cabbage Row oder Catfish Row lebte, wie Heyward sie umbenannte. Die Schwarzen der Stadt machten dem Broadway ein weiteres Geschenk, den kinetischen Tanz der Hafenarbeiter, der für '''''

    Glücklicherweise hat Charleston seine dunkelsten Tage weit hinter sich gelassen, und indem es den Schleier der weißen Vorherrschaft abgelegt hat, hat es allmählich begonnen, sich an die schwarze Rolle in seiner Geschichte zu erinnern und sie anzuerkennen. Die andere Hälfte der Geschichte wird den Besuchern in den Sklavenvierteln in der Boone Hall und im Aiken-Rhett House in der Innenstadt gezeigt.

    Das Avery Research Center des College of Charleston befasst sich mit der afroamerikanischen Vergangenheit und unterhält Sammlungen von Manuskripten und Papieren, darunter die Aufzeichnungen des 54 ''Glory.'' Diese Schlacht, in der der Kommandant der 54. ', Robert Gould Shaw, sein Leben verlor, wird im wunderbaren Charleston Museum ausführlich beschrieben.

    Aber der Prozess steht erst am Anfang. Wichtige Momente der schwarzen Geschichte bleiben unter Wasser. Auf der Tafel an der Emanuel African Methodist Episcopal Church in der Calhoun Street steht einfach: ''gegründet 1818, geschlossen 1822, wiedereröffnet 1865.'' Welcher Herzschmerz lauert hinter diesem einfachen Wort 'ɼlosed''! Die Kirche wurde geschlossen, weil sie aus Rache für die Taten von Denmark Vesey, einem Gemeindemitglied, das versucht hatte, einen Sklavenaufstand zu schüren, von einem weißen Mob niedergebrannt worden war.

    Bürgermeister Riley sagte mir, dass wirtschaftliche Möglichkeiten der Schlüssel zur dramatischen Verbesserung der Beziehungen zwischen den Rassen in seiner Stadt gewesen seien.

    'ɽu machst den Tisch größer,'', sagte er, als wir uns in seinem Büro trafen, das voller Akten, Zeitungen und amtlicher Dokumente war. ''Man sagt manchen Leuten nicht, dass sie gehen müssen. Wir haben Fortschritte im Wohnungswesen, in der Polizeiarbeit und bei der Gewährleistung der vollen Beteiligung aller Bürgerinnen und Bürger an den Angelegenheiten des Stadtrats gemacht. Aber entspannen kann man sich nie. In einer vielfältigen Gesellschaft gibt es immer viele Möglichkeiten für Missverständnisse, daher muss man darauf achten, dass neue Brücken gebaut und alte erhalten bleiben.''

    Herr Riley hat Pionierarbeit im Bereich des öffentlichen Wohnungsbaus geleistet, um die Ghetto-Mentalität zu bekämpfen. Er hat Verordnungen erlassen, die T-Shirt-Läden, Neon- und Reisebusse in der Altstadt und Hotels am Wasser verbieten, damit nicht das Element, das die Besucher von Charleston ausmacht, seinen Charme, in touristischer Schmuddeligkeit untergeht. Er hat Dinge gebaut, die Einheimische und Besucher, ob reich oder arm, ansprechen, wie einen brandneuen Waterfront Park, der dazu beigetragen hat, ein verfallendes altes Hafenviertel wiederzubeleben, und ein neues Baseballstadion für die Unterliga. In der King Street wurde ein altes Kino in eine Kongresshalle umgewandelt, in der Nähe wurde eine neue Saks Fifth Avenue eröffnet und eine ehemalige Bank beherbergt heute einen Starbucks.

    Was Mr. Riley von gewöhnlichen Bürgermeistern unterscheidet, ist eine echte Leidenschaft für seine Arbeit. Er ist – dürfen wir es wagen, das Wort in dieser zynischen Ära zu verwenden? -- ein wahrer Visionär, und es ist seine Vision einer wiedergeborenen Stadt, die ihn und Charleston durch Albträume wie den Hurrikan Hugo im Jahr 1989 getragen hat, der 90 Prozent der Dächer der Stadt beschädigte und ein Durcheinander von Geschäften machte.

    Die Schließung des Marinestützpunkts, sagte Mr. Riley kurz danach, „war wie der Tod, denn niemand hätte sich ein Leben in Charleston ohne die Marine vorstellen können.“ Der langjährige Kongressabgeordnete der Stadt, L Mendel Rivers, hatte jahrzehntelang Pentagon-Dollar in die Stadt gesteckt, sein Slogan lautete: „Rivers Delivers.“

    ''Wir befinden uns mittlerweile auf der positiven Seite,'', sagte Ben Cole, der Präsident der Charleston Regional Development Alliance. ''Wir haben ungefähr 22.500 Jobs verloren, als die Navy wegging. Seitdem haben wir rund 35.000 neue hinzugewonnen.''

    Die im Februar 1995 gegründete Allianz brachte in den ersten drei Jahren ihres Bestehens Kapitalinvestitionen von mehr als 1,75 Milliarden US-Dollar in die Region und hat dieses Tempo beibehalten. Neunzig neue Firmen sind hinzugekommen, ein Drittel davon aus dem Ausland, angelockt vom Klima, den meist nicht gewerkschaftlich organisierten Arbeitskräften und vor allem dem boomenden Hafen.

    Charleston, das malerische kleine Charleston, ist heute der größte Containerhafen im Süden und der zweitgrößte nach New York an der Ostküste. Es gibt Pläne, es durch den Bau von Hafenanlagen auf Daniel Island, nordöstlich der Stadt, viel größer zu machen, aber das beunruhigt Naturschützer.

    Unterdessen geht die Restaurierung des alten Charleston zügig voran. Im Moment verdecken Gerüste die Markthalle, einen kleinen dorischen Tempel, der an der Spitze des öffentlichen Marktes der Stadt steht, und das feuerfeste Gebäude, das 1826 von Robert Mills als County Record Office entworfen wurde. Als Zeichner für Thomas Jefferson in Monticello wurde Mills South Carolinas größter Architekt und baute Gerichtsgebäude und Kirchen, darunter den First Baptist in der Church Street in Charleston, in einem strengen klassischen Revival-Stil. Später entwarf er das Finanzministerium und das Washington Monument in Washington.

    Ein Favorit von mir im gleichen Stil, wenn auch nicht von Mills, ist die Hibernian Hall in der Meeting Street, ein schlichtes weißes Gebäude mit einer vergoldeten Harfe über der Tür, gegenüber dem Fireproof Building. Es wurde von Thomas U. Walter entworfen, der auch in Washington zu größerem architektonischem Ruhm gelangte und die Kuppel des Kapitols entwarf. Seit den Jahren nach dem Bürgerkrieg ist die Halle am dritten Donnerstag im Januar Schauplatz des jährlichen St. Cecilia Balls, Charlestons ältester und exklusivster gesellschaftlicher Veranstaltung.

    Wenn sie in Charleston 'ɾxklusiv'' sagen, meinen sie es auch so. Das Teilnahmerecht wird vererbt. Betseys Cousine Jane Hanahan erzählte uns, dass ein beliebter lokaler Put-Down darin besteht, von jemandem zu sagen: 'ɾr geht nicht zum Ball.'' Darauf antwortete Betseys respektloser Bruder Tom: 'ɾs ist das einzige was noch übrig ist, jetzt wo das House of Lords weg ist.''

    Porträts der Vorfahren der heutigen Ballbesucher sind im Gibbes Museum of Art zu sehen, dessen Sammlung bedeutende Werke von Samuel F. B. Morse, Gilbert Stuart und Thomas Sully umfasst. Das Juwel der Sammlung ist ein unvergessliches Bild von John C. Calhoun, dem glühenden Verfechter der Rechte von Staaten, von Rembrandt Peale.

    Aber die wahren Denkmäler der Männer und Frauen, die Charleston gebaut haben, sind ihre Häuser, von denen nicht weniger als 3.500 vor 1860 gebaut wurden. Zwei, die man nicht verpassen sollte, sind das Nathaniel Russell House mit einer ovalen Treppe, die ohne sichtbare Mittel nach oben gewölbt ist Unterstützung und das Heyward-Washington House, dessen Kiefernböden und Zypressenvertäfelung aus dem Jahr 1772 stammen. Seine unübertroffene Sammlung von Charleston-Möbeln umfasst eine Brust an Brust an Brust, eine von nur drei existierenden. Versuchen Sie auch, einen Blick auf die Sword Gates in der 32 Legare Street und das elegante Miles Brewton House mit einem zweistöckigen Portikus zu werfen.

    Wenn Sie genug von den Häusern haben, gibt es Theaterstücke im Dock Street Theatre, wo die Charleston Stage Company 120 Aufführungen pro Jahr präsentiert, und im intimen Haus der Footlight Players mit 240 Sitzplätzen. Die Charleston Symphony, für die Mr. Riley eines Tages davon träumt, einen richtigen Saal zu bauen, hat Solisten vom Kaliber von Itzhak Perlman und Sherrill Milnes angezogen.

    Aber es ist zur Festivalzeit, dass die Stadt kulturell lebendig wird. Das Spoleto-Festival im nächsten Jahr, begleitet von seinem 'ɿringe,'', bekannt als Piccolo Spoleto, ist vom 26. Mai bis 11. Juni geplant , See.''

    Ende September findet das Mojo Arts Festival statt, ein Fest der afroamerikanischen und karibischen Kunst mit einer reichen Auswahl an Jazz, Gospel und Geschichtenerzählen. Ein weiterer Teil von Charlestons enthusiastischer Wiederentdeckung seiner selbst.

    Charleston liegt 763 Meilen südlich von New York City. Hier ist eine Auswahl an Attraktionen, zusammen mit Reiseinformationen:

    CHARLESTON PLACE, 130 Market Street, (843) 724-8410. Mit einer erstklassigen Lage, zwei erstklassigen Restaurants und einem Innen-Außenpool auf dem Dach führt dieses 450-Zimmer-Schwesterschiff der Cipriani in Venedig die Liste der Charleston-Hotels mit Leichtigkeit an. Die geschäftige Lobby, die von einem riesigen weißen Murano-Kronleuchter dominiert wird, ist die Kreuzung der Stadt. Aber zu viele Kleinigkeiten gehen fehl: Telefone an der Rezeption bleiben beispielsweise nach 25 Klingelzeichen unbeantwortet, und Badezimmerleuchten sind so platziert, dass das Gesicht des Make-up-Applikators oder Rasierers in den Schatten geworfen wird. Doppelzimmer: $175 bis $395.

    PFLANZER INN, 112 North Market Street, (843) 722-2345. Nichts ist charakteristischer für Charleston als die Piazza oder Veranda mit Blick auf einen gepflasterten, von Palmen beschatteten Innenhof. Das Planters Inn hat beides, plus Zimmer mit hohen Decken, viele mit Himmelbetten, und eine herzliche Gastfreundschaft an der Rezeption. Das Gasthaus gehört zur angesehenen Relais & Chateaux-Gruppe und bietet alle modernen elektronischen Utensilien. Doppelzimmer: $ 175 bis $ 225.

    WENTWORTH MANSION, 149 Wentworth Street, (843) 853-1886. Es wurde von einem Baumwollhändler im vergoldeten Zeitalter gebaut und sieht so aus. Kristallkronleuchter, Fliesen- und Marmorböden, geschnitzte Täfelungen und Fenster im Tiffany-Stil verleihen dem Ort einen Hauch von geschmackvoller Opulenz. Jedes der 21 Zimmer verfügt über einen CD-Player, einen Großbildfernseher, einen Kamin und viele Antiquitäten, viele haben einen Whirlpool, und die Suiten sind herrschaftlich. Atemberaubende Aussicht von der Dachkuppel. Doppelzimmer: $ 275 und $ 375.

    HARBOR VIEW INN, 2 Vendue Range, (843) 853-8439. Trotz der falschen englischen Schreibweise seines Namens hat das Harbour View wirklich Hafenblick. Es ist erst 15 Monate alt und liegt direkt gegenüber von den bogenförmigen Brunnen von Charlestons schönem neuen Waterfront Park. Und die 52 angenehm eingerichteten Zimmer sind eher preisbewusst. Doppelzimmer: 129 $ an Wochentagen $ 179 am Wochenende.

    HOMINY GRILL, Rutledge Avenue 207, (843) 937-0930, ist so unprätentiös wie es nur geht – ein ehemaliger Friseursalon mit Schindelwänden und Metzgerpapier auf den Tischen – aber jeder in der Stadt weiß, wie gut und wie günstig es ist. Eines Tages vor nicht allzu langer Zeit standen draußen zwei Pickups und ein Rolls-Royce. Probieren Sie Shrimps und Grütze oder geröstetes Bananenbrot zum Brunch, ein Pimento-Käse-Sandwich mit Rucola (!) zum Mittagessen und Southern Fried Chicken mit würziger Pfirsichsauce zum Abendessen. Robert Stehling, der Küchenchef, hat sich in Chapel Hill, N.C., seine Auszeichnungen von Bill Neal, einer kulinarischen Legende im Neuen Süden, verdient.

    LOUIS'S, 200 Meeting Street, (843) 853-2550. Manche Leute mögen die hippe Einrichtung von Adam Tihany und manche nicht (das ist schließlich Charleston), aber niemand mag Louis Osteen, einen gutmütigen Landjunge mit goldenem Touch am Herd. Er mischt Europa mit dem Süden in Schwarzaugen-Erbsen-Cassoulet und Kalbsbries, geschmort mit Madeira, Vidalia-Zwiebeln und Landschinken. Andere Gerichte sprechen pure Carolina, wie Austerneintopf mit Benne (Sesam) und Porterhouse vom Schwein mit Maisbrot-Dressing. Es ist alles schmelzend lecker, und Frau Osteen, Marlene, hat sich dazu 350 reinrassige Weine ausgesucht.

    MAGNOLIAS, 185 Ostbucht, (843) 577-7771. Magnolien sind immer verpackt. Aus gutem Grund produziert Donald Barickman, der clevere Koch, eine Vielzahl von Publikumslieblingen wie Down South Egg Rolls, gefüllt mit Hühnchen, Grünkohl und würzigem Tasso-Schinken, und gebratenen grünen Tomaten B.L.T.'s. Helle Gemälde, uralte Kiefernböden und eine Mischung aus Einheimischen und Touristen verstärken die ungezwungene Stimmung.

    HALBINSELGRILL, im Planters Inn (siehe oben), (843) 723-0700. Ein kosmopolitischer, dezent beleuchteter Raum mit Samtwänden, der Grill erfreute mich mit Foie Gras, serviert mit Entenrillettes und Pfirsichmarmelade, und einem Kalbskotelett mit käsigen, pfeffrigen Grützen. Es enttäuschte Betsey mit Over-the-Hill-Austern und überbackenem Kalbsbries. Aber der lächelnde Service, die hervorragenden Weine und der unvergessliche fünfschichtige Kokoskuchen haben das Gleichgewicht mehr als gekippt.

    LEICHT NORDEN VON BROAD, 192 East Bay Street, (843) 723-3424. Wie viele Restaurants in Charleston ist S.N.O.B., wie es vor Ort genannt wird, etwas inkonsistent. Soßen kann schwerfällig sein. Aber sein gemischter Grill aus Wachteln, hausgemachter Wurst und Apfel-geräuchertem Speck über Kohl ist ein Gewinner.

    WOODLANDS, 125 Parsons Road, Summerville, (843) 875-2600. Ken Vedrinski produziert in diesem Gasthaus 30 Minuten von Charleston entfernt die Haute Cuisine des Low Country, die der Haute Cuisine am nächsten kommt. Der regionale Akzent ist gedämpft, mit Steinbutt und Rochen, die Garnelen und Krabbenfleisch verdrängen. Aber gehen Sie am Sonntag nicht hin: Woodlands serviert am Sabbat eine begrenzte Speisekarte und überhaupt keinen Wein.

    CHARLESTON MUSEUM, 360 Meeting Street, (843) 722-2996. 'ɼity Under Siege: Charleston and the War Between the States,'' bis 4. September 2000. Öffnungszeiten: Montag bis Samstag, 9 bis 17 Uhr Sonntags, 13 bis 17 Uhr Eintritt: $7 $4 für Kinder.

    GIBBES MUSEUM OF ART, 135 Meeting Street, (843) 722-2706. ''Treasures From the Collection: Three Centuries of Art in the American South,'' 'ɾlizabeth O'Neill Verner: Charleston Renaissance Artist,'' '➾yond the Spanish Moss : The Contemporary Perspective in Charleston'' und 'ɺ Different Perspective: 20th-Century African American Artists in the Collection,'' bis 27. August 2000. ''Water: A Contemporary American View,'' bis 12. Dezember 1999. Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag, 10 bis 17 Uhr Sonntags, 13 bis 17 Uhr. Eintritt: 6 $ 5 für ältere Menschen, Studenten und Militärangehörige 3 $ für Kinder.

    FORT SUMTER, Sullivan's Island, South Carolina, (843) 883-3123. Boote fahren vom Stadthafen am Lockwood Drive und vom Patriot's Point in der Stadt Mount Pleasant ab. Für Fahrpläne: Fort Sumter Tours, (843) 722-1691. Bootsgebühr: $ 9,50 $ 4,75 für Kinder unter 12 Jahren Kinder unter 6 Jahren frei.

    AIKEN-RHETT-HAUS, 48 Elizabeth Street, (843) 723-1159. Audiotour verfügbar. Öffnet um 10 Uhr, letzte Führung um 16:15 Uhr. Gebühr: 7 USD Kombiticket mit Russell House, 12 USD.

    NATHANIEL RUSSELL HOUSE, 51 Meeting Street, (843) 724-8481. Dozentenführungen möglich. Öffnet um 10 Uhr, letzte Tour beginnt um 16:15 Uhr. Eintritt: 7 USD Kombiticket mit Aiken-Rhett House, 12 USD.

    HEYWARD-WASHINGTON HOUSE, 87 Church Street. (843)722-0354. Eine Filiale des Charleston Museums und mit dem Joseph Manigault House verbunden. Öffnet um 10 Uhr, letzte Tour beginnt um 16:30 Uhr. Eintritt: 7 USD Kombiticket für zwei Museen, 12 USD Kombiticket für drei Museen, 18 USD.

    DOCK STREET THEATER, 135 Church Street. (843) 720-3968. Dunkel dieses Wochenende.


    Treffen Sie Louis Osteen: Eine kulinarische Legende von Charleston - Rezepte

    Den größten Teil von zweieinhalb Tagen tat ich nichts anderes, als mich mit 120 anderen gleichgesinnten Fressern aus dem ganzen Land durch Charleston, SC, zu essen und zu trinken.

    Wir trafen uns zur siebten jährlichen "Exkursion" der Southern Foodways Alliance, einer Gruppe, die sich der Dokumentation und Feier der kulinarischen Traditionen und Foodways des Südens widmet.


    Am Tisch mit Kochbuchautorin Nathalie Dupree. (Bill Addison)

    Als Teil des Center for the Study of Southern Culture an der University of Mississippi in Oxford, Mississippi, zählt die SFA 800 Mitglieder unter der hingebungsvollen Leitung von John T. Edge (besser bekannt als "John T."), ein Food-Autor, Kommentator, Kochbuchautor und leidenschaftlicher wirbelnder Derwisch.

    Die Mitgliedschaft spiegelt eine Vielzahl von Verbindungen und Interessen im Bereich Essen und Trinken wider, darunter Köche, Gastronomen, Unternehmer, Historiker, Akademiker, Food-Autoren sowie leidenschaftliche Food-Hobbyisten.

    Auf dieser Reise war ich zum Beispiel in Begleitung der Kochbuchautoren Nathalie Dupree, Damon Lee Fowler, der Brüder (Matt und Ted) Lee und der aus Gullah stammenden Sallie Anne Robinson, um nur einige zu nennen. Hier sind sie jedoch nur normale Leute, die hungrig darauf sind, mehr über diesen mysteriösen, unwiderstehlichen Ort im amerikanischen Süden zu erfahren. Alles, was wir am Wochenende essen und trinken, hat historische Bedeutung und Relevanz für Charleston, das als Heimat der Lowcountry-Küche gilt.


    Die Szene im Bowen's Island Restaurant am Samstagabend. (Kim O'Donnel)

    Dies bedeutet für den Anfang gekochte Erdnüsse, Reis, Okra, Krabben, Garnelen und Austern. Das Frühstück am Freitagmorgen war "The Big Nasty", ein Stück gebratenes Hühnchen mit Weißwurstsoße und einem Keks. (Ich war beschämt, wie sehr ich das um 8:15 Uhr genossen habe.) Das Mittagessen war klassisches Soulfood, das von drei familiengeführten Höhlen ermöglicht wurde, die die Traditionen am Leben hielten - Martha Lou's Kitchen, Gullah Cuisine und Bertha's Soul Food. Es war ein Fest mit Limabohnen, Kohl, Okra Gumbo, Brathähnchen (und Schweinekoteletts) und Bananenpudding. Die geehrten Köche weigern sich, ihre Geheimnisse zu teilen, aber das ist in Ordnung, solange sie weiter kochen.

    Mit nur wenigen Stunden zu verdauen, haben wir uns zu Bowen's Island Restaurant vorgearbeitet, einem Fischrestaurant mit einer ruhmreichen Vergangenheit und einer einzigartigen Art, Dinge zu tun, um es gelinde auszudrücken. Kennen Sie schon einmal ein Restaurant, das seine eigenen Austernpflücker vor Ort hat? Ich auch nicht.

    Ursprünglich ein Fischcamp, in dem Fischer die ganze Nacht anlegten und fischen, begann Bowen's schließlich, Essen zu servieren. Seine einzigartige Geschichte im Laufe von mehr als 60 Jahren erregte die Aufmerksamkeit der James Beard Foundation im letzten Jahr und kürte es zu einem amerikanischen Klassiker. Besitzer Robert Barber, Jr., Enkel der ursprünglichen Besitzer, May und Jimmy Bowen, nahm die Auszeichnung in Krabbenstiefeln entgegen. Barber kandidierte letztes Jahr auch für das Amt des Vizegouverneurs von South Carolina und verlor mit 3.100 Stimmen.

    Im vergangenen Herbst brannte Bowen's Island bis auf die Grundmauern nieder, und kurz darauf entsandte SFA die mündliche Historikerin Amy Evans, um Bowens und seine Charaktere zu dokumentieren, darunter die Austernpflücker "Goat" Lafayette, Nell Walker und Jack London.

    Am Samstag saßen wir bei einer Interpretation (und Dekonstruktion) von drei Klassikern aus South Carolina aus dem 21.

    Später am Tag probierten wir Madeira, einen Likörwein von der gleichnamigen portugiesischen Insel mit starken historischen Verbindungen zum kolonialen Amerika und insbesondere zu Charleston. Tatsächlich war Madeira nicht nur der einzige Wein, der konsumiert wurde, sondern oft auch das einzige Getränk, wenn Wasser nicht trinkbar war.

    Unser letztes gemeinsames Abendessen fand auf dem Gelände des Old City Jail statt, einem imposanten gotischen Bauwerk mit einer wilden, eindringlichen Vergangenheit. Das 1802 erbaute vierstöckige Gebäude diente bis 1939 als Gefängnis von Charleston County und beherbergte berühmte Gefangene, darunter den Sklavenrevolutionär Denmark Vesey. Einheimische erzählen Ihnen, dass Sie, wenn Sie dreimal durch das Gebäude gehen, den Geist von Lavinia Fisher treffen, einer Serienmörderin, die um 1820 in ihrem Hochzeitskleid gehängt worden sein soll. Jetzt unter der Vormundschaft des American College of Building Arts, das Gebäude ist für private Führungen geöffnet, wenn Sie einen guten Schrecken brauchen.


    Die gotischen Türme von Charlestons Old City Jail. (Kim O'Donnel)

    Das Abendessen war jedoch alles andere als eindringlich, ein Buffet von drei kulinarischen Schwergewichten: Louis Osteen (Garnelen und Grütze), Donald Barickman (gebratene Flunder mit Mais- und Okrasalat) und Frank Lee (Schwarzaugenerbsen mit Pulled Pork und einer Art Salsa dass ich mir die Finger abgeleckt habe).

    Mein Bauch war immer noch voll, als mein Flugzeug gestern Nachmittag aufsetzte, als ich zu Hause in ein Nahrungskoma fiel, auch mein Gehirn durchforstete den Geschichtsunterricht und die kraftvollen Bilder. Morgen: Mehr zu Aktivitäten, Einkaufen und Essen in Charleston und mehr historische Nuggets.

    Kommentare

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    Danke, dass du die Details deiner Reise geteilt hast, Kim. Ich bin eifersüchtig! Ich verfolge die Geschehnisse der SFA und hatte ernsthaft überlegt, mitzumachen. Denken Sie, dass Laien (wenn auch Hardcore-Feinschmecker) für die Zukunft willkommen sind? Ich kann es nächstes Jahr versuchen.

    Gepostet von: MBinDC | 25. Juni 2007 12:53 Uhr

    MB: Kulinarische Laien sind herzlich willkommen. Die einzige Voraussetzung ist, dass Sie gutes Essen und Trinken mögen. Das Schöne ist auch, dass man aus der Erfahrung machen kann, was man will. Für jeden ist etwas dabei.

    Gepostet von: Kim O'Donnel | 25. Juni 2007 13:05 Uhr

    Kim-
    Was halten Sie von Madeira? Gab es einen vorgestellten Jahrgang/ein Label? Mein Mann ist ein bisschen ein Kolonialhistoriker und liest oft über TJ, Washington usw., die Madeira trinken. Wir haben einmal eine Flasche probiert und es war. jetzt ganz schrullig, aber nah. wir dachten, wir müssen einen schlechten Vertreter der Linie gewählt haben. Irgendwelche Gedanken? Oder Empfehlungen, wo wir Empfehlungen bekommen können?

    Gepostet von: Madeira | 25. Juni 2007 13:35 Uhr

    Mannie Berk von The Rare Wine Company war unser Führer. Wir probierten zwei Madeiras – der erste war ein Charleston Sercial unter der Rare Wine Co. Historic Series. Es ist mit 39,95 US-Dollar zu einem moderaten Preis erhältlich. Die zweite war eine limitierte Auflage, genannt New Orleans Madeira, die nach Katrina produziert wurde. Es war viel süßer. Nicht sicher über den Preis oder die Verfügbarkeit. Ich mochte das Charleston Sercial eher und mochte es besser zum Essen als nur zum Schlürfen. Die Website ist:
    www.rareco.com

    Gepostet von: Kim O'Donnel | 25. Juni 2007 15:24

    Ich weiß, dass Sie diesen Madeira bei Arrowine in Arlington bekommen können. Da habe ich es schon mal hinbekommen. Und nur weil. Ich liebe Charleston! Kim, kann es kaum erwarten, über die anderen Orte zu lesen, die Sie besucht haben. so viel gutes Essen und Trinken! Ich habe mich so gefreut, dass du zur FIG gekommen bist!

    Gepostet von: Mehr Madeira | 25. Juni 2007 17:23

    Kim,
    Ich habe diesen Beitrag gerne gelesen. Vor etwa einem Jahr reiste ich zu einem Firmenmeeting nach Charleston und konnte dort 2 Stunden zu Fuß erkunden. Ich ging schnell. Ich war fasziniert von dem winzigen Friedhof hinter einer alten Kirche (war das die Rundkirche?) und stellte mir all die Menschen vor, die diese Wege durch die Jahrhunderte gegangen waren. Damals habe ich mir geschworen, mit meinem Verlobten für ein paar Tage nach Charleston zurückzukehren, um die Kultur, Architektur und vor allem das Essen wirklich zu erkunden! Wir müssen mit der Planung beginnen.


    Yannick Alleno – 10 Michelin-Sterne

    Yannick Alleno leitet weltweit achtzehn Restaurants. Sein Alléno Paris au Pavillon Ledoyen ist eines der ältesten Restaurants in Paris und befindet sich in den Champs – Élysées-Gärten. Es ist eine Konstellation von Michelin-Sternen, die im französischen Michelin-Führer 2020 mit drei Sternen ausgezeichnet wurden. Im Jahr 2020 wurde der Pavillon Ledoyen zum unabhängigsten Restaurant mit den meisten Sternen der Welt.


    Guy Harvey Nabs Wilmington Chef

    Ein Koch, der einige der bekanntesten Menüs von Wilmington kreiert und mitgestaltet hat, verlässt die Stadt, um eine Spitzenposition in einem neuen Restaurant im Strandresort Guy Harvey Outpost in St. Pete Beach, Florida, einzunehmen.

    Aaron Schweitzer ist bekannt für seine Zeit, die er damit verbrachte, Öfen in den Küchen der Circa Restaurant Group zu betreiben, nämlich Circa 1922, Boca Bay und sowohl die ursprüngliche Osteria Cicchetti im Einkaufszentrum Forum als auch die Monkey Junction, die Osteria Cicchetti Schweitzer Ende 2013 bei der Eröffnung half.

    Schweitzer hat heute Nacht seine letzte Monkey Junction Osteria Cicchetti Schicht und beendet damit seinen Wilmington-Lauf.

    In seiner neuen Position sagte Schweitzer, dass er als Küchenchef im RumFish Grill & Bar fungieren wird, das laut Guy Harvey Outpost im Bau ist und im Mai eröffnet werden soll.

    Guy Harvey Outpost ist Teil von TradeWinds Island Resorts. Guy Harvey ist ein berühmter Meerestier-Künstler, der seinen Hintergrund als Meeresbiologe, Taucher, Fotograf und Angler nutzt, um seine berühmten Werke zu schaffen.

    RumFish wird ein 33.500-Gallonen-Aquarium bieten, das von Wayde King und Brett Raymer von Animal Planet's Hitserie &ldquoTanked&rdquo gebaut wurde und am 16. Gäste des Resorts können im Tank zwischen einheimischen Fischen schnorcheln.

    Das RumFish-Menü wird eine große Auswahl an Vorspeisen, Suppen, Salaten, Sandwiches und Vorspeisen auflisten, so die Website des Restaurants&rsquos, die sich entwickelt.

    Schweitzer, 40, entdeckte North Carolina während eines Familienurlaubs in den Outer Banks. Während seiner Schulzeit in Ohio in den frühen 1990er Jahren arbeitete er in Restaurants der Outer Banks. Schon in der Schule überlegte Schweitzer, Meeresbiologe zu werden. Ein Personalvermittler einer Kochschule, der Schweitzers High School besuchte, änderte Schweitzers Meinung. Er landete am Pennsylvania Institute of Culinary Arts in Pittsburg, Pennsylvania.

    Schweitzer arbeitete später bei Chefkoch Emeril Lagasse, dem damals neuen NOLA in New Orleans. Dort verfeinerte er seine Fähigkeiten an der Seite erfahrener Köche. Bei besonderen Abendessen kochte er für einige der führenden amerikanischen Köche und interagierte mit ihnen, darunter Roger Verge, Charlie Trotter und Michel Richard.

    &bdquoDas sind Gespräche, die ich nie loslassen werde&rdquo, sagte Schweitzer.

    Als nächstes landete Schweitzer in Charleston, S.C. Er arbeitete bei dem bekannten Küchenchef Louis Osteen's Louis's Charleston Grill. In Charleston traf Schweitzer den Koch Chip Pridgen, einen Wilmingtoner und heute bekannten Wilmington-Privatclub-Koch. Pridgen zog Schweitzer in die Hafenstadt.

    Bis 1996 kochte Schweitzer und kreierte schließlich Menüs in Landfall-Clubs. Im Jahr 2000 &bdquo hörte ich von diesem Ash Aziz-Typ&ldquo, sagte Schweitzer und bezog sich dabei auf den Besitzer der Circa Restaurant Group. Schweitzer bewarb sich um 1922 um eine Stelle bei einem damals noch jungen Unternehmen. Um seinen Wert für Aziz zu beweisen, sagte Schweitzer, &bdquo

    &bdquoIch sagte ihm (Aziz), &lsquoich glaube, du wirst eine unumgeblätterte Seite in Wilmingtons Kochbuch versäumen, wenn du mir nicht die Gelegenheit gibst„ sagte Schweitzer.

    Schweitzer verbrachte die nächsten 14 Jahre bis auf sechs Monate bei der Circa Restaurant Group. In der Osteria Cicchetti heizte Schweitzer die Öfen an und beobachtete das Wachstum des Restaurants, selbst während der bitteren Großen Rezession. Er half auch bei der Entwicklung des Farm-to-Table-Konzepts The Kitchen, jetzt Farm-to-Table Pembroke&rsquos unter einem anderen Eigentümer.

    Einige der Gerichte von Schweitzer stehen noch auf der Speisekarte von ca. 1922: Entenpastrami, Schnecken vol-au-vent und Garnelen/Schweinefleisch/Gemüse-Frühlingsrollen. Auf die Frage, was er für seine herausragenden Gerichte für die Gruppe hält, verwies Schweitzer auf angebratene Jakobsmuscheln mit geräuchertem Austernfondue, die er um 1922 servierte, und Boca Bay, gebratenen seltenen Thunfisch mit mariniertem Räucherpilzsalat um 1922 und Lammhaxen-Confit, das um 1922 über Grütze serviert wurde.

    Der Wunsch nach neuen Herausforderungen und der Wunsch, in Florida zu leben, veranlassten Schweitzer, Wilmington zu verlassen, obwohl er das Kleinstadtgefühl und die sachliche Arbeit mit Ash und die Freiheit, die er mir im Laufe der Jahre gegeben hat, vermissen wird.

    &bdquoEr kennt sich mit Essen so gut aus, und Ash hat immer verstanden, welche Art von Kundenstamm hier sein wird&ldquo, sagte Schweitzer.

    Jetzt ist Schweitzer Ehemann und Vater von zwei Kindern im Alter von 3 und 8 Jahren, sagte er, er sei bereit, die Kochbuchseite mit einem neuen Rezept zu ändern. &ldquoI&rsquom bin einfach sehr aufgeregt, dorthin zu gehen (St. Pete Beach) und wieder anzufangen.&rdquo


    Bereiten Sie Ihre Sommersuppe mit diesem Santa Elena Gazpacho-Rezept aus dem Jahr 1566 zu

    Für die Ausgabe dieser Woche schrieb Küchenchef Forrest Parker über die Geschichte des Gazpacho und seine Verbindungen zum Lowcountry. Parker, der die Food History Tour Undiscovered Charleston leitet, gibt zu, dass er, sobald er von einer Idee fasziniert ist, sie nicht so einfach loslassen kann.

    Parker schreibt: “Ich habe vor allem an Gazpacho gedacht …, da es dieses Jahr so ​​schnell so heiß wurde. Ich fragte mich, ob Gazpacho im Original Santa Elena serviert worden wäre und wenn ja, wie es ausgesehen und geschmeckt hätte. In Bezug auf die Lebensmittelgeschichte stellt sich heraus, dass Gazpacho alt ist. Sehr alt. Es geht vor der Reconquista von Ferdinand und Isabella (Hallo, Kolumbus) zurück und reicht bis ins Römische Reich zurück, möglicherweise weiter.”

    Auf seinen Touren in diesem Sommer servierte Parker eine ganz spezielle Gazpacho nach einem Santa Elena-Rezept aus dem 16. Jahrhundert. Der Koch ist nicht zufällig auf Santa Elena gelandet – er ist fasziniert von der Siedlung, denn mehr als 100 Jahre vor der Gründung der Charlestowne Colony kamen die Spanier an und ließen Santa Elena auf der heutigen Insel Parris, SC Santa Elena, nieder die Hauptstadt für ganz Spanien La Florida und Parker fragt: ‘Was wäre, wenn sie nie gegangen wären?’ Wie würde unsere kulinarische Szene und unsere Geschichte aussehen?

    Während Sie über diese Wendung des Schicksals nachdenken, hat Parker’s sein Gazpacho-Rezept mit uns geteilt, damit Sie Ihre Gartenkugeln am Ende des Sommers ernten und in eine erfrischende Schüssel mit kalter Suppe verwandeln können. Hör zu:

    1566 Santa Elena Gazpacho

    Serviert vier

    2 große Tomaten

    2 Gurken

    1 Paprika

    Sherry-Essig

    Spanischer geräucherter Paprika

    Marinierte Herzen von Palmetto

    Kräuter – Parley, Schnittlauch, Basilikum oder Koriander

    Vorbereitung

    1. Schneiden Sie das obere und untere Ende des marinierten Gemüses ab und bewahren Sie die Reste separat auf

    2. Schneiden Sie Tomaten und Paprika längs ein und legen Sie sie auf ein Schneidebrett. Filet sie in einer Fass-Roll-Bewegung. Reservesamen und Mark

    3. Gurke schälen und das Fruchtfleisch ohne Kerne der Länge nach vierteln. Schale und Samenkern aufbewahren

    4. Fein gewürfeltes Gemüse dann mit Salz, Pfeffer, Sherryessig, Olivenöl und scharfer Sauce würzen. Kühlen.

    5. Für die Brühe Gemüsereste, zwei Tassen Wasser, mehrere Spritzer Sherryessig und einen Teelöffel hinzufügen. von Meersalz in den Mixer. Püree bis Smoothie-Konsistenz. Durch feinmaschigen Trainer oder Kaffeefilter abseihen.

    6. Das marinierte Gemüse in einer Suppenschüssel anrichten, mit marinierten Palmettoherzen und einer Prise spanischer Paprika und Kräutern garnieren.

    7. Gießen Sie die angespannte Brühe auf die Tischseite, um ein dramatisches Flair zu erzielen.

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    © 2019 Charleston City Paper

    Hinweis: Die Brühe “V3” ist eine hervorragende Verwendung für das, was sonst Abfall wäre und nach purem Sommer schmeckt! Es lässt sich gut einfrieren und wenn man Wintertomaten dazu wirft, schmecken sie auch nach Sommer (mitten im Winter!)

    Wenn Sie mehr wissen möchten, erreichen Sie mich über unsere Kontaktseite, oder noch besser, machen Sie eine Undiscovered Charleston-Tour - es wird noch viel mehr (KÖSTLICHE!) Charleston-Geschichte kommen!


    Antoinette Bruno: Darf ich dich Bauer Travis nennen?

    Travis Grimes: Absolut! Ich habe mich definitiv mit … nenne es, wie du willst, Molekulargastronomie, die Avantgarde, die ich mit Sean [Brock] war, als er den Zenit dieser Arbeit erreichte. Aber dann wechselten wir zu Landwirtschaft und lokalem [Sourcing], also berührten wir die Basis und erlebten die Freuden der Landwirtschaft.

    Ich habe dann den Käfer für Wurstwaren bekommen. Sie fangen es und Sie fangen es den ganzen Weg – es ist alles, was Sie tun, jede freie Sekunde, die Sie haben … Pasteten, Bologna … Sie machen Ihr erstes Fleisch, und es ist wie Goldfieber. Passen Sie auf, es wird Ihr Leben übernehmen! Ich hatte es fast vier Jahre lang, aber jetzt, wo dieses Restaurant in Betrieb ist, ist es endlich an einem Punkt, an dem ich mich auf ein paar Projekte konzentrieren kann, anstatt zu versuchen, dieses Ding zusammenzukleben. Jetzt ist es für mich an der Zeit, wieder voranzukommen, Inspiration in einem solchen persönlichen Projekt zu finden.

    AB: Wie eng arbeiten Sie mit den anderen Restaurants der Gruppe zusammen?

    TG: Wir arbeiten zusammen mit McCradys. Woran sie arbeiten, daran arbeiten wir. Wir treffen uns in der Mitte und vergleichen Notizen, damit wir uns doppelt so schnell bewegen. Wir machen Mountain Dew Essig, sie machen Mountain Dew Essig, permanente Ingweressig, Rum und Cola. Sie schicken eine Probe von etwas nach Geschmack.

    AB: Warum nicht einfach eine große Charge Mountain Dew Essig herstellen?

    TG: Weil jemand in einer der Küchen zusätzliche Beinarbeit leisten muss und alle beschäftigt sind. Aus diesem Grund könnte ich alle Gurken für beide Restaurants zubereiten, was eine sehr zeitaufwändige Sache ist. Vielleicht, wenn wir eines Tages expandiert haben und ich es satt habe, im Restaurant herumzulaufen, lassen sie mich vielleicht die Kommissariat führen. Das wäre mein Baby. Ich würde Butter, Gurken, Nudeln und Essen für alle Restaurants machen.

    Aber die Freiheit, die Speisekarte täglich zu ändern, hat etwas Schönes. Der Tag könnte düster sein und Sie sind nicht mehr von diesem Gericht inspiriert, denn das ist ein Gericht für sonnige Tage. Wir sind alle von unterschiedlichen Dingen bewegt. Manchmal fährt man mit dem Auto zur Arbeit und etwas sagt einem, dass man das gesamte Menü ändern muss – es passiert! So gehen wir mit unseren Gerichten um. Etwas aus der letzten Saison, das eingelegt wurde, wird diese Saison begleiten. Ich lagere ständig Zutaten auf, mit denen ich arbeiten kann. Das ist die Regel – es muss aus dem Süden kommen. Wir sind ein südländisches Restaurant, das Zutaten von hier verwendet, aber das bedeutet nicht, dass wir Mac und Käse servieren müssen. Wir wollen diese Denkweise durchbrechen, indem wir Zutaten aus dem Süden verwenden. Es macht uns Spaß, Maisbrot und diese Dinge hervorzuheben, aber es geht darum, diese Vielseitigkeit zu zeigen, die Fähigkeit, mit den Zutaten zu kochen.

    AB: Erzählen Sie mir von der Zusammenarbeit mit Sean Brock.

    TG: Ich koche seit sechs oder sieben Jahren mit Sean. Er lässt mich bei der Speisekarte freien Lauf. Wenn der Bauer mir etwas bringt, ist es Zeit, weiterzumachen. Ich weiß nie, was durch die Tür kommen könnte. Ich bekam gestern einen Anruf wegen Rhabarber in Tennessee, den ich für das nächste Jahr verwenden werde, um Essig zu machen. Ich kaufe es jetzt und mache coole Sachen, damit ich in der nächsten Saison etwas Cooleres daraus machen kann.

    Das allererste Jahr, das Schale geöffnet wurde, war es für uns eine sehr schwierige Zeit zu kochen, weil wir unseren Vorrat nicht auffüllen konnten. Jetzt machen wir so viele Dinge, dass wir jedes Jahr Zutaten in unsere Speisekammer hinzufügen. Alle anderen können einfach ihren Kollegen anrufen und sagen: "Schick mir dieses Produkt." Wir finden heraus, wie es geht. Wenn wir in einer Saison etwas herstellen, müssen wir warten, bis wir es in der nächsten Saison verwenden, wenn es entwickelt ist. Wir haben letztes Jahr Pfirsichessig gemacht und müssen dieses Jahr auf die Pfirsiche warten, damit ich frische Pfirsiche in Pfirsichessig marinieren kann. Letztes Jahr hatte ich diese Möglichkeit nicht, aber jetzt schon. Wir bauen ständig Neues. Wir müssen keinen Grund dafür haben. Wir müssen es nur schaffen. Wir werden einen Grund finden. Wenn wir ein Projekt machen und es gut ankommt, werden wir etwas damit anfangen. Nicht alles, was wir tun, hat einen Plan im Hinterkopf.


    Gregory Pecks Enkel macht sein "eigenes Ding"

    Vielleicht kennen Sie Ethan Peck als Patrick Verona von der 10 Dinge die ich an dir hasse Serie oder du bist es vielleicht gewohnt, ihn als Spock zu sehen Star Trek: Entdeckung, aber wussten Sie, dass sein Großvater einer der angesehensten Schauspieler aller Zeiten war? Das ist richtig, Ethans Vater ist der ehemalige Industriefigur Stephen Peck, der Sohn des verstorbenen Gregory Peck. „Ein beliebter Filmheld, der in einer Vielzahl von Filmen Mut, Gesundheit und Verletzlichkeit gekonnt projizierte“, so Die New York Times, er ist bekannt für seine Rollen in Eine Spottdrossel töten, römische Ferien, und viele weitere beliebte Filme.

    "Wir teilen den Namen. Aber es fühlt sich an wie mein eigener", sagte Ethan der New Yorker Post im Jahr 2016. Er erwähnte, dass er seinen Großvater am Ende des Lebens der Filmlegende kennengelernt hatte, und erklärte: „Er war Opa – und auch eine Ikone Skala."

    Ethan bestätigte diese Haltung während eines Interviews mit Unterhaltung heute Abend, sagt, dass es sich anfühlt, als ob er ein "eigenes Ding" macht, wenn es um seine Karriere geht. Jedoch, ET weist darauf hin, dass "die Eigenschaften des Hauptdarstellers nicht zu leugnen sind, die die beiden teilen." Und das schließt körperliche Eigenschaften ein. Mit seiner Tendenz, einen leichten, ungepflegten Bart wachsen zu lassen, scheint Ethan eine kantigere Version von Gregory zu sein, der auf raffinierte Weise klassisch gutaussehend war.


    Diners, Drive-Ins und Tauchgänge

    Erkunden Sie die Orte, die Guy Fieri bei Diners, Drive-Ins und Tauchgängen besucht hat.

    Frisch aus Flavortown

    Hinter den Kulissen 8 Videos

    Hören Sie von Guy, wie es ist, die Serie aufzunehmen.

    Guy-isms Glossar 8 Videos

    Der Typ kann auf 63 Arten "köstlich" sagen, wenn er auf DDD verkostet.

    Top 15 Burger 17 Fotos

    Dieser Guido-Burger gehört zu den besten, die Guy je gegessen hat.

    Probenahme Cancun 12 Fotos

    Erkunden Sie die einzigartigen Restaurants, die Guy besucht hat.

    Wie man die besten Burger aus DDD 16 Fotos macht

    Wenn Sie keinen Roadtrip unternehmen können, um die fantastischen Burger zu probieren, die Guy auf seinen Reisen findet, machen Sie sie zu Hause!

    Die besten Flügel 13 Fotos

    Planen Sie einen Roadtrip rund um die besten Flügel von DDD.

    Guy Fieri Familienessen

    In seinem neuesten Kochbuch bietet Guy familienfreundliche Gerichte für jeden Tag der Woche und zeigt Ihnen, wie Sie Ihre Essensplanung einfach und unterhaltsam gestalten können.

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    Ganz Baltimore, die ganze Zeit

    Bei dieser Reise geht Guy Fieri auf den Bürgersteig für eine leckere Tour durch Baltimore. Erstens, direkt an der Dundalk Ave, der lokalen Legende, die alle Arten von Krabbentellern herstellt. Dann im Viertel Hamilton, dem Ort, der von der Farm auf den Tisch kommt und in Speckmantel Hackbraten und asiatisches geschmortes Schweinefleisch zubereitet. Und im Viertel Upper Fells Point feuert die flippige Pizzeria einige ausgefallene Kuchen und herzhafte Risottobällchen.

    Großer Geschmack

    Auf dieser Reise ist Guy auf der Suche nach Tellern, die es in sich haben. In Dallas, eine neapolitanische Pizzeria, die Speckmarmelade auf Pizza und frischen Pancetta auf die Pasta verteilt. In Minneapolis, das karibische Lokal, das würzige Kichererbsen und glühende Ochsenschwanzeintöpfe zubereitet. Und in Austin, Texas, das winzige Café, in dem selbstgemachte Hühnchenburger und Wachteln serviert werden.

    Triple D Nation: Mobile Mahlzeiten

    Auf dieser Reise jagt Guy Fieri unterwegs Dynamitgerichten nach. Zuerst stolpern Guy, Hunter und Jules in Kihei, Hawaii, über einen Pizzawagen, den Guy 2016 zum ersten Mal am Strand gefunden hat – und der Kuchen ist immer noch echt. Dann, in Cloquet, Minnesota, hat ein Autoladen der alten Schule doppelte Cheeseburger und echte Coneys direkt zu Ihrem Auto geliefert, und ein Food Truck, der durch San Francisco reist, eröffnete einen festen Platz für ihre asiatisch-mexikanischen Mashups.

    Von Pied zu Fried

    Auf dieser Reise reist Guy Fieri durch die ganze Nation und stöbert in allen Arten von Killerfutter. In St. Petersburg, Florida, lädt ein Lichter-Aus-Spot die rechtschaffenen Ramen auf. In Lansing, Michigan, einem flippigen Lokal, in dem alles von Flügeln über Schweinehäute bis hin zu Hühnermägen gebraten wird. Außerdem bietet eine Räucherei in New Orleans Big Easy-Favoriten wie Wurstpasteten und würziges Shrimp Boudin.

    Den Globus drehen

    Auf dieser Reise testet Guy Fieri Joints, die dem globalen Flair ihre eigene Note verleihen. In Kauai, Hawaii, bietet ein kulinarisches Dojo lokale Spezialitäten wie Saimin und Chili Pepper Chicken. Eine unverschämte Variante von Tacos und Burritos in Kansas City, Missouri, und ein flippiger Imbisswagen in El Paso, Texas, bieten fleischlosen Mexikaner mit großem Geschmack.

    Havanna Hot Spots

    Auf dieser Reise trifft Guy Fieri die Hot Spots in Havanna, Kuba. Erstens, ein Nachbarschaftslokal, das hausgeräuchertes Lamm und frisch gefangenen Schnapper zubereitet. Als nächstes serviert ein Haus, das zum Restaurant wurde, herzhaften Ziegeneintopf und gebratenen chinesischen Reis. Dann ein Paradies für Zigarrenliebhaber, das Spezialitäten wie "betrunkenes Hühnchen" und Schweinefleisch mit Kochbananen serviert.

    Ganz Baltimore, die ganze Zeit

    Bei dieser Reise geht Guy Fieri auf den Bürgersteig für eine leckere Tour durch Baltimore. Erstens, direkt an der Dundalk Ave, der lokalen Legende, die alle Arten von Krabbentellern herstellt. Dann im Viertel Hamilton, dem Ort, der von der Farm auf den Tisch kommt und in Speckmantel Hackbraten und asiatisches geschmortes Schweinefleisch zubereitet. Und im Viertel Upper Fells Point feuert die flippige Pizzeria einige ausgefallene Kuchen und herzhafte Risottobällchen.

    Großer Geschmack

    Auf dieser Reise ist Guy auf der Suche nach Tellern, die es in sich haben. In Dallas, eine neapolitanische Pizzeria, die Speckmarmelade auf Pizza und frischen Pancetta auf die Pasta verteilt. In Minneapolis, das karibische Lokal, das würzige Kichererbsen und glühende Ochsenschwanzeintöpfe zubereitet. Und in Austin, Texas, das winzige Café, in dem selbstgemachte Hühnchenburger und Wachteln serviert werden.

    Fleischfressende Kreationen

    Auf dieser Reise geht Guy Fieri mit einigen Fleischfresser-Kreationen auf den Punkt. In Portland, Oregon, stellt eine Bombenmetzgerei Porchetta und eine einzigartige Art von Prosciutto her. In Louisville, Kentucky, reibt ein rechtschaffener Grill die Flügel und die Rippen. Und in Hamilton, N.J., einem Café, das seinen Spin auf einem Steak-Sandwich und Hühnchen-Panini serviert.

    Von Hand und mit der Gabel

    Auf dieser Reise gräbt Guy Fieri in Dynamitgerichten und schnappt sich ein unverschämtes Essen. In Denver, das argentinische Lokal, das die Empanadas vom Bomb-Rind und eine vegetarische Tarta-Spezialität füllt. In Bayport, Minn., pilin' das familiengeführte Barbecue-Restaurant Brisket in Sandwiches und zog Schweinefleisch auf Teller. Und in Falmouth, Mass., dem Lokal für Hausmannskost, das ein rechtschaffenes Tex-Mex-Frühstück und ein beladenes Hühnchen-Sandwich serviert.

    Wendungen und Traditionen

    Diese Reise Guys rollt für Old-School-Klassiker und etwas anderes ein. In Chaffee, N.Y., einem 54-jährigen Restaurant neben einem Farmfeld, wo immer noch Hühnchen a la King von Grund auf zubereitet wird. In Santa Cruz, Kalifornien, wurde ein Laden für Köder und Angelgeräte zum Sitzrestaurant, das seit mehr als 30 Jahren hausgemachte italienische Spezialitäten und frische Calamari serviert. Und in Cleveland, das Mod Mex-Laden, das Thunfisch-Tacos mit Blutorangenmarmelade und Guacamole mit hausgeräucherter Forelle herstellt.

    Gefüllt und verdreht

    Auf dieser Reise probiert Guy Fieri alle möglichen funky Speisen von Küste zu Küste aus. In Monterey, Kalifornien, dem italienischen Restaurant der zweiten Generation, das die bewährten Rezepte von Mama serviert, wie fleischige Lasagne und echte Minestrone. In Boston, der flippige kleine Sandwichladen, der Paninis presst, die sowohl Fleisch- als auch Gemüseliebhaber zufrieden stellen. Und in Jackson, Wyo., bringt der Ex-Marine Americana mit Gerichten wie Chicken Pot Pie und hausgemachten Suppen und Brezeln in die kleine Stadt.

    Nicht das, was Sie erwarten

    Guy Fieri entdeckt in einigen ungewöhnlichen Lokalen unverschämtes Essen: ein Diner in Austin, Tx., das Lebkuchen in seine Pfannkuchen steckt, ein Chicagoer Nachbarschaftslokal, das hausgemachte Szechuan-Sauce auf Chicken Wings serviert, und in Albuquerque eine kleine Hütte, die Enten-Enchiladas zubereitet.

    Burger, Tacos und Hunde

    Guy Fieri probiert Fast Food, das richtig zubereitet wird In Houston, TX, ein Lokal in einem alten Lebensmittelladen für wilde Burger-Toppings In Milwaukee, ein Eckcafe, das den Klassiker aufpeppt Und in Reseda, CA, frittierte Hot Dogs, eingewickelt in Speck und sogar in Burritos.

    Selbstgemacht und selbstgemacht

    Guy macht sich auf den Weg, um etwas lokales Flair zu bekommen. In Lexington, South Carolina, ein Bauernmarkt/Restaurant, wo der Grünkohl direkt von der Farm liegt. In Lackawanna, New York, servierte ein italienisches Lokal eine mit gefüllter Paprika gefüllte Lasagne. Und in Honolulu, Hawaii, einem lokalen Favoriten, wo der Küchenchef einem hawaiianischen Fischklassiker namens Poke eine frische Note verleiht.

    Grillin' und Smokin'

    Auf dieser Reise checkt Guy ein paar einzigartige Ques aus. In San Antonio peppt ein 60 Jahre alter Drive-In die Standards wie Burger und Räucherbrust mit thailändischer Hitze auf. In Denver, einem indianischen Lokal, das Tradition mit Innovation verbindet, von gegrillten Hühnchen-Tacos über hausgemachtes Fladenbrot bis hin zu Heidelbeer-BBQ-Rippen. Und in St. Petersburg, Florida, einem jahrzehntealten Gemischtwarenladen, der die Grill- und Räucherkombination verwendet, um einen Guy-Favoriten zu kreieren - Texas-Haschisch.

    Sandwiches Plus

    Dieser Trip Guy hält für alle Arten von Sandwiches an. In Minneapolis, einem winzigen Frühstücks- und Mittagslokal, das ein frisch zubereitetes Hackbratensandwich mit Preiselbeerkompott serviert. In Spokane, einer Kneipe, die einen Reuben mit hausgemachtem Sauerkraut aufpeppt. Und in North Wildwood, N.J., zeigen eine ganze Reihe von Triple-D-Fans Guy ihren Lieblings-Hot-Dog-Laden.

    Triple D Nation: Küstenküche

    Die Sonne scheint und die Brandung ist hoch, als Guy Fieri einige ultimative DDD-Spots am Ufer entdeckt. Zuerst ist er in Honolulu, um einem alten Kumpel "Hallo" zu sagen, der tellerweise frische Poke und Schweinefleisch raucht. Dann vergrößert ein Frischfischmarkt in San Diego seine Speisekarte – und seine Immobilien. Und in Kona, Hawaii, gibt es einen noch nie dagewesenen Triple-D-Hotspot, an dem ein Weltverbesserer seine Wege der Piraterie nutzt, um internationales Flair zu verbreiten und seiner Gemeinschaft etwas zurückzugeben.

    Unwahrscheinliche Partner

    Auf dieser Reise checkt Guy ein paar einzigartige Kombinationen aus. In Korea Town in Los Angeles setzt das Craft-Beer-Lokal Ente in die Pommes und in den French Dip. Und in Toronto, Kanada, serviert das restaurierte Diner gefüllten French Toast, Cornflake Chicken Club und einen Pie-Milchshake.

    Könige und Königinnen von 'Cue

    Auf dieser Reise trifft Guy einige Meister des Fleisches. In Compton, Kalifornien, raucht der von Texas inspirierte Barbecue Schweinerippchen und setzt geräucherte Truthahnhälse in den Grünkohl. In Denver zaubert das Bier- und Pizzalokal eine einzigartige Schüssel Mac 'n Cheese und belegt Pizzen mit in Bier geschmortem Brisket. Und in Philadelphia serviert ein Restaurantveteran alle Arten von frischen Speisen, vom Sandwich mit gehackten Brisket bis hin zu einem vietnamesisch inspirierten Schweinebauch-Sandwich.

    Von Keksen zu Brisket

    Auf dieser Reise gräbt sich Guy Fieri in das "Stick-to-your-Ribs"-Komfortessen ein. In Atlanta kocht der bodenständige Laden aufrichtiges Hühnchen und Kekse und hausgeräucherten Lachs, wo er vom ehemaligen NFL-Spieler Jamal Lewis begleitet wird. Auf der anderen Seite der Stadt feuert das Zwillingsbruder-Team südländisches Essen wie Brisket-Burger und Chicken-Fried-Ribs an, wo er sich mit TV-Moderator Rutledge Wood trifft. Und in Fort Collins, Colorado, dem flippigen Café, das vegetarische Spezialitäten wie Tomaten- und Kichererbsenpizza und ein herzhaftes Blumenkohlsteak serviert.

    Soakin' Up Maui

    Auf dieser Reise kreuzt Guy Fieri mit seinem Kumpel, Küchenchef Reno Henriques, auf einer kulinarischen Tour durch Maui, Hawaii, über die Inseln. Zuerst eine echte Kostprobe regionaler Favoriten wie Loco Moco und Kalbi Ribs. Dann ein echter Barbecue-Laden, der Rippchen nach St. Louis-Art raucht und die Bombe verbrannte Enden, und ein Imbisswagen serviert den frischesten Fang, der roh, gebacken und sogar frittiert serviert wird.

    Vom Atlantik zum Pazifik

    Auf dieser Reise bekommt Guy Fieri einen weit entfernten Geschmack von beiden Küsten. In Bakersfield, Kalifornien, bringt das 75 Jahre alte Steakhouse herzhafte gefüllte Schweinekoteletts und echten Hummer-Mac 'n Cheese auf den Markt. Auf der anderen Seite der Stadt, das lateinamerikanische Fusionslokal, das Hühnchen und Tri-Tip mit einer südlichen Drehung auf den Markt bringt. Und in Somers Point, N.J., dem Sandwich-Spot, das alle möglichen verrückten Kombinationen serviert, wie eine Killer-Krabbenschmelze und die Bombe Schweinebauch-Reuben.

    Schwein' Out

    Bei dieser Reise geht Guy ganz schön aufs Schwein. In Colorado Springs serviert ein flippiger Imbisswagen seine Schweinefleisch-Fusion auf beladenen Platten und kolumbianischen Arepas. In Minneapolis gibt es ein asiatisches Lokal in einem Lebensmittelladen, das gegrilltes Schweinefleisch und Ramen mit Schweinebauch serviert. Und auf der anderen Seite der Stadt, eine Räucherei, die Killerflügel und ein herzhaftes Porchetta-Sandwich entzündet.

    Reisen mit dem Auto

    Diese Reise führte Guy Fieri von Küste zu Küste, von Norden nach Süden. In Somers Point, New Jersey, trifft er sich mit Gibson Borelli, dem Kandidaten von Rachael vs. Guy Kids Cookoff, bei der lokalen Legende, die gerechte, mit Krabben gefüllte Flunder und eine echte Cannelloni-Drehung austeilt. In Gilbert, Arizona, feuert die Tante-Emma-Pizzeria Kuchen auf, die mit allem von gebackenem Ziti bis Hühnchen-Marsala belegt sind. Und in Bakersfield, Kalifornien, gibt es Sonnenschein und bodenständige Spezialitäten wie Tri Tip und gegrilltes Hühnchen, die einen Roadtrip wert sind, wo er von USC Trojans Quarterback Cody Kessler begleitet wird.

    Über die Show

    Gastgeber Guy Fieri unternimmt einen Roadtrip quer durchs Land, um einige der klassischen "greasy-löffel"-Restaurants Amerikas zu besuchen – Diners, Drive-Ins und Tauchgänge – die es seit Jahrzehnten richtig machen.


    Schau das Video: Charleston City Plan Intro (Oktober 2021).